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THEMA: BR246 Lichtumbau Arnold HN2153 Traxx
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toyorati - 10.05.15 12:40
Moin Moin zusammen.
Ich möchte einen Zimo MX 648 Decoder einbauen, und das Rücklicht mit F2 schalten.
Die Schnittstelle kann ich wohl vergessen, da der Decoder 11 Kabel hat.
Beim Ansehen der Platine kommen mir ernste Zweifel, ob ich das so ohne weiteres hinkriege.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Mit der Suche im Forum komme ich nicht weiter.
Ich versuche mal Fotos der Platine anzuhängen.
Gruß Harry
Die von toyorati zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich möchte einen Zimo MX 648 Decoder einbauen, und das Rücklicht mit F2 schalten.
Die Schnittstelle kann ich wohl vergessen, da der Decoder 11 Kabel hat.
Beim Ansehen der Platine kommen mir ernste Zweifel, ob ich das so ohne weiteres hinkriege.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Mit der Suche im Forum komme ich nicht weiter.
Ich versuche mal Fotos der Platine anzuhängen.
Gruß Harry
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Hallo Harry,
Warum nimmst du nicht einen mit NEM 651er Stecker. Dann musst du nur die Leiterbahnen an den Zuführungen zum Rücklicht trennen und an die zusätzlichen Aux des Decoders anschließen.
Kann gerne nachher mal schauen wo ich bei meiner 146er getrennt habe. Problem war glaube ich die Zielschildbeleuchtung.
Liebe Grüße
André
Warum nimmst du nicht einen mit NEM 651er Stecker. Dann musst du nur die Leiterbahnen an den Zuführungen zum Rücklicht trennen und an die zusätzlichen Aux des Decoders anschließen.
Kann gerne nachher mal schauen wo ich bei meiner 146er getrennt habe. Problem war glaube ich die Zielschildbeleuchtung.
Liebe Grüße
André
Moin
Das Ding gibt es nur mit Kabel. Aber Danke schon mal für Deine Mühe,das hilft mir weiter. Vieleicht findest Du die Lösung für das Zugschild-Licht.
Gruß Harry
Das Ding gibt es nur mit Kabel. Aber Danke schon mal für Deine Mühe,das hilft mir weiter. Vieleicht findest Du die Lösung für das Zugschild-Licht.
Gruß Harry
Hallo Harry,
das sollte nicht sehr schwierig sein. Die Widerstände an den Enden der Platine sind Vorwiderstände für die LEDs. Zieh am besten den Analogstecker ab und steck einen blanken Draht in einen der beiden mittleren Pins. Dort legst du Plus an. Nimm dir dann einen Widerstand und schließ den an Minus an. Mit dem anderen Beinchen kontaktierst du dann die äußeren Pads der Widerstände. Wenn du einen Widerstand mit ca. 2 kOhm verwendest, dürften die anderen LEDs deutlich schwächer leuchten oder auch gar nicht mehr, sondern nur die, die du sozusagen direkt kontaktiert hast. So kannst du rausfinden, welcher Widerstand zu welcher LED gehört.
Wenn du das raus hast, lötest du die Widerstände ab und setzt die aufrecht auf das äußere Lötpad. Der Anschluss, der dann in die Luft guckt, dient dir als Lötfläche für das Decoderkabel. Schau mal, hier, da hab ichs beim Taurus so gemacht:
https://www.1001-digital.de/media/decodereinbau/br183-1/br183-4-l.jpg
Viele Grüße
Carsten
das sollte nicht sehr schwierig sein. Die Widerstände an den Enden der Platine sind Vorwiderstände für die LEDs. Zieh am besten den Analogstecker ab und steck einen blanken Draht in einen der beiden mittleren Pins. Dort legst du Plus an. Nimm dir dann einen Widerstand und schließ den an Minus an. Mit dem anderen Beinchen kontaktierst du dann die äußeren Pads der Widerstände. Wenn du einen Widerstand mit ca. 2 kOhm verwendest, dürften die anderen LEDs deutlich schwächer leuchten oder auch gar nicht mehr, sondern nur die, die du sozusagen direkt kontaktiert hast. So kannst du rausfinden, welcher Widerstand zu welcher LED gehört.
Wenn du das raus hast, lötest du die Widerstände ab und setzt die aufrecht auf das äußere Lötpad. Der Anschluss, der dann in die Luft guckt, dient dir als Lötfläche für das Decoderkabel. Schau mal, hier, da hab ichs beim Taurus so gemacht:
https://www.1001-digital.de/media/decodereinbau/br183-1/br183-4-l.jpg
Viele Grüße
Carsten
Moin Moin Carsten
Das ist ja eine ganz interessante Vorgehensweise. Meinst Du ich brauche auf der Motorenseite gar keine Veränderung?
Gruß Harry
Das ist ja eine ganz interessante Vorgehensweise. Meinst Du ich brauche auf der Motorenseite gar keine Veränderung?
Gruß Harry
Hallo Harry,
es kommt jetzt drauf an, was du alles getrennt schalten willst. Ich z.B. würde es so machen, dass ich auf beiden Seiten nur das Spitzenlicht dran lasse und den Rest trenne.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Widerstände R7 und R2 mit den LEDs auf der Hauptplatine verbunden - Zugzielanzeiger? R4 und R6 gehen an zwei mit "R" beschriftete Pads, ich vermute stark, dass die fürs Schlusslicht sind. Ich würde also die 4 Widerstände ablöten und wie oben beschrieben senkrecht wieder anbringen.
Das Ablöten ist relativ einfach, ich nehme dazu einen dicken Tropfen Lötzinn auf die Spitze und halte sie möglichst flach auf das Bauteil, so dass der Tropfen beide Kontakte erhitzt. Mit einer Pinzette kann man den Widerstand dann schnell wegschieben / runternehmen. Die Lötflächen auf der Platine kann man dann mit Entlötlitze etwas versäubern, falls nötig. Außerdem solltest du nochmal mit sauberer Lötspitze über alle Seiten des Widerstands streichen, ich hab mir mal eine LED gegrillt, weil sich eine kleine Lötbrücke gebildet hatte ;)
Der Vorteil der Aktion ist, dass du keine Trennstellen setzen musst, der Umbau kann also ganz einfach rückgängig gemacht werden. Schlimmstenfalls geht einer der Widerstände hops, aber die kann man leicht ersetzen.
Viele Grüße
Carsten
es kommt jetzt drauf an, was du alles getrennt schalten willst. Ich z.B. würde es so machen, dass ich auf beiden Seiten nur das Spitzenlicht dran lasse und den Rest trenne.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Widerstände R7 und R2 mit den LEDs auf der Hauptplatine verbunden - Zugzielanzeiger? R4 und R6 gehen an zwei mit "R" beschriftete Pads, ich vermute stark, dass die fürs Schlusslicht sind. Ich würde also die 4 Widerstände ablöten und wie oben beschrieben senkrecht wieder anbringen.
Das Ablöten ist relativ einfach, ich nehme dazu einen dicken Tropfen Lötzinn auf die Spitze und halte sie möglichst flach auf das Bauteil, so dass der Tropfen beide Kontakte erhitzt. Mit einer Pinzette kann man den Widerstand dann schnell wegschieben / runternehmen. Die Lötflächen auf der Platine kann man dann mit Entlötlitze etwas versäubern, falls nötig. Außerdem solltest du nochmal mit sauberer Lötspitze über alle Seiten des Widerstands streichen, ich hab mir mal eine LED gegrillt, weil sich eine kleine Lötbrücke gebildet hatte ;)
Der Vorteil der Aktion ist, dass du keine Trennstellen setzen musst, der Umbau kann also ganz einfach rückgängig gemacht werden. Schlimmstenfalls geht einer der Widerstände hops, aber die kann man leicht ersetzen.
Viele Grüße
Carsten
Moin Carsten
Nachdem ich alles so gemacht habe wie Du geschrieben hast, ist war das Ergebnis trotzdem unbefriedigend. Ich habe jetzt die Platine von allem analog Schrott befreit, bis auf die äußeren Widerstände und die Leuchtdioden. Da die Lok auf Sound und Glockenanker umgebaut ist, stellt sich die Frage nach dem Rückbau nicht. So habe ich viel Platz auf der Platine, und jede Menge Lötpads.
Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe, und wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Gruß Harry
Nachdem ich alles so gemacht habe wie Du geschrieben hast, ist war das Ergebnis trotzdem unbefriedigend. Ich habe jetzt die Platine von allem analog Schrott befreit, bis auf die äußeren Widerstände und die Leuchtdioden. Da die Lok auf Sound und Glockenanker umgebaut ist, stellt sich die Frage nach dem Rückbau nicht. So habe ich viel Platz auf der Platine, und jede Menge Lötpads.
Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe, und wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Gruß Harry
Hallo Harry,
viele Wege führen nach Rom und letztlich zählt nur das Ergebnis :) Aber lass uns doch an deiner Lösung teilhaben, vielleicht will noch jemand sowas in der Art bauen.
Viele Grüße
Carsten
viele Wege führen nach Rom und letztlich zählt nur das Ergebnis :) Aber lass uns doch an deiner Lösung teilhaben, vielleicht will noch jemand sowas in der Art bauen.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Harry,
nachdem bereits Carsten Dir hilfreiche Tipps gegeben hat - die Idee mit dem Widerstand kannte ich so auch noch nicht - kann ich mir wohl das mit dem Nachschauen der Trennstellen sparen. Ich weiß nur gerade die Zielschilder haben mich an den Rand der Verzweiflung getrieben, da die so merkwürdig "verdratet" waren und immer wieder für lichttechnische Überraschungen gesorgt haben. Bei der 185/186 war das irgendwie viel leichter zu durchschauen. Die Platinen sind aber ansonsten recht übersichtlich aufgebaut.
Liebe Grüße
André
nachdem bereits Carsten Dir hilfreiche Tipps gegeben hat - die Idee mit dem Widerstand kannte ich so auch noch nicht - kann ich mir wohl das mit dem Nachschauen der Trennstellen sparen. Ich weiß nur gerade die Zielschilder haben mich an den Rand der Verzweiflung getrieben, da die so merkwürdig "verdratet" waren und immer wieder für lichttechnische Überraschungen gesorgt haben. Bei der 185/186 war das irgendwie viel leichter zu durchschauen. Die Platinen sind aber ansonsten recht übersichtlich aufgebaut.
Liebe Grüße
André
Moin zusammen
Das mit dem Zugzielschild kann ich nur Bestätigen. Wenn ich durchmesse ist alles klar, aber wenn ich auf der Platine plus anlege, leuchtet es mal ja mal nein. Der ganze Müll für den Analogbetrieb wie Kondensatoren für die Flackerunterdrückung, riesige Kondensatoren für den Motor, Spulen und noch 2 riesige Teile,das ist abartig.
Da Ihr ja Interesse daran habt, werde ich das Ganze mal Dokumentieren. Gebt mir nur ein bischen Zeit,
da ich noch einige Teile bestellt habe, zB. Wiederstände und LEDs, da ich auch das noch umbaue.
Inzwischen habe ich komplett alles entfernt, und baue das ganze nach klassischer Digitalart neu auf.
ohne Analogfirlefanz.
Bis dahin, Harry
Das mit dem Zugzielschild kann ich nur Bestätigen. Wenn ich durchmesse ist alles klar, aber wenn ich auf der Platine plus anlege, leuchtet es mal ja mal nein. Der ganze Müll für den Analogbetrieb wie Kondensatoren für die Flackerunterdrückung, riesige Kondensatoren für den Motor, Spulen und noch 2 riesige Teile,das ist abartig.
Da Ihr ja Interesse daran habt, werde ich das Ganze mal Dokumentieren. Gebt mir nur ein bischen Zeit,
da ich noch einige Teile bestellt habe, zB. Wiederstände und LEDs, da ich auch das noch umbaue.
Inzwischen habe ich komplett alles entfernt, und baue das ganze nach klassischer Digitalart neu auf.
ohne Analogfirlefanz.
Bis dahin, Harry
Moin Moin
Ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen. Sb-Maxon eingebaut, MX 648 eingebaut,
alles nur vom feinsten. Lok läuft traumhaft, Sound wie immer von Henning, super
Jede Menge Fotos gemacht. Jetzt gehts an die Beleuchtung.
Bis bald.
Gruß Harry
Ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen. Sb-Maxon eingebaut, MX 648 eingebaut,
alles nur vom feinsten. Lok läuft traumhaft, Sound wie immer von Henning, super
Jede Menge Fotos gemacht. Jetzt gehts an die Beleuchtung.
Bis bald.
Gruß Harry
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