THEMA: Kato RAeII 11405 Digital-Umbau

Ist auch noch auf meiner Liste, wie eilig hast du es?

Grüße,
Harald.

Hallo Harald
Eilig hab ichs nicht, bin erst am Schattenbahnhof verlegen:-> Wundert mich nur, dass man nichts im Internet findet, wahrscheinlich ist das wirklich ein seltenes Vorhaben....
Lg Siméon

Ich hab heute das Teil mal auseinandergenommen. Tja, die Bodenplatte ist massiv aus Metall auf Hüfthöhe und die Klipsorgie macht die Sache nicht einfacher. Gedacht ist ein Platinendecoder von der Unterseite in einer Art Schacht. Kato hat einen Decoder/Platine der heisst EM13 aber der ist ein Budgetdecoder zum Premiumpreis und schwer zu bekommen. Also könnte man vielleicht was in die Vertiefung unter der Platine reinfrokeln. 13 x 9 x 2,5 mm Platz hat man. Ich würde den Decoder auf die Innenseite der Analogplatine aufkleben und dann die Kabel auf der Außenseite bei den Durchkontaktierungen verlöten. Was für einen Decoder nehm ich? Digitrax DZ125 ist zu dick, Viessmann 5240 zu breit, MX622 und DH10C und DH05B zu lang. So brauch ich einen MX616 wenn ich neu nix Traniges verbauen will? Hätte zwar noch einen letzten DCX76 aber der war eigentlich für was anderes gedacht. Eigentlich bauch ich ja nur Motor und nicht mal Innenbeleuchtung, weil der Gang auf der einen Seite hatte bestimmt nur minimal Licht.

Grüße,
Harald.

Hallo zusammen,
hab meinen mit einem DH05A (Nano) umgebaut.
Ist aber schon etwas her.
Decoder liegt zwischen Metalrahmen und dem unteren Deckel.
Hab, wenn ich mich recht erinnere, sogar einen Schnittstellenstecker mit rein bekommen.
Ging, glaub ich, ohne Nacharbeiten, da eh kein Licht drin war, hab ich nur die Gleis und Motoranschlüsse angeschlossen.
Für genauere Infos müsst ich den noch mal aufclipsen.
Gruss Klaus

Hallo zusammen



Da würde ein Mikro-Lokdecoder DH05C reinpassen, hab ich sogar noch einen, weiss aber nicht, ob das Strommässig reicht...

@Harald: Hab im Anhang ein Foto eingestellt, bin mir nicht sicher, ob sich bei den Kupferblechen was verschoben hat, als ich die Weisse Abdeckung entfernt habe. Das Kupferblech scheint gebogen zu sein, ist das richtig so? Könntest du das mit deinem RAe vergleichen? Oder vielleicht kannst du ein Bild von deinem einstellen, dann kann ichs selber vergleichen.... Ist diese Seite, wo oben die Lichtplatine drauf ist.

@Klaus: Das gibt Hoffnung, dass mein Projekt nicht unmöglich ist:->

Was mir nicht ganz klar ist, ich muss ja den Motor von allem abhängen, bevor ich ihn mit dem Decoder verbinde. Wie schafft man das am besten?

Was mir noch spontan in den Sinn kommt: Vorsichtig ein Loch bohren, dann hätte man kein Problem mit der Decodergrösse und könnte die Decoderlitzen durchs Loch nach unten ziehen.....

Liebe Grüsse Siméon



Die von sividigi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login

Ich hab jetzt den DCX76 drinnen, Bilder kommen noch.

Die Kupferbleche gehen längs und sind gerade-stufe-gerade-(unter Motor)-gerade-stufe-gerade. So lange sie nur am Kuststoff und nicht am Rahmen anliegen ist alles OK.


Ich habe die Trennung auf dem Analogplättchen gemacht. Hast du das nicht?

Grüße,
Harald.

Danke für die schnelle Antowrt! Beim Kupferblech am Ende machts bei mir einen Bogen, siehe Bild vorher. Wenn du von dieser Stelle ( Drehgestell Seite Lichtplatine) ein Foto machst, kann ich selber vergleichen, ist wahrscheinlich einfacher als zu erklären, was ich genau meine.....

Analogplättchen habe ich, auf die Idee wäre ich aber nicht gekommen:->

Bin neugierig auf die Bilder, aber nimm dir nur Zeit!
Lg Siméon

Ich hab keine Lichtplatine, aber die Kupferstreifen machen nur einen ganz ganz kleinen Bogen weil sie vom Drehgestell hochgedrückt werden und dann gehen die Enden minimal runter aber nicht ganz so viel wie bei dir. Wenn das aber nix berührt dann machts auch nix. (Nach dem Zusammenbau mit dem Multimeter messen ob die Motoranschlüsse Kontakt zu den Gleisanschlüssen haben.)

Jetzt brauch ich noch eine Idee für die Endwagendecoder und die Tischlämpchen können auch nicht Neonweiss bleiben.

Grüße,
Harald.

So. Bilder sind hier: http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/RAe/

Grüße,
Harald.

Herzlichen Dank, gratuliere, sehr schöne Arbeit!
Leider blicke ich nicht wirklich durch.....
Die Kupferbleche auf beiden Seiten dienen ja zur Stromabhnahme links/rechts. Ich hab den Eindruck, dass diese bei mir die Metallplatte berühren, das würde ja einen Kurzschluss geben???

Das mit dem gebogenen Kupferblech hat sich erledigt: Habe ich anhand eines alten Fotos (vor Ausbau der weissen Plastikabdeckung) gesehen, dass diese genau gleich stark gebogen sind, daher hats nicht mit dem Gehäuseöffnen zu tun.

Wie hast du eigentlich die Drehgestelle abbekommen?
Wie entfernt man die Analog-Platine?

Gruss Siméon

Da sind kleine Distanzen aus Kunststoff. Nicht überall, aber genug dass der Kupferstreifen einen Abstand zum Rahmen hat. Wenn der Kupferstreifen da wo der treppenförmige Knix ist zu stark eingedrückt wird, ja dann gibts nen Kurzen. Wenn alles zusammen ist dann dürfen die Kupferbleche den Rahmen nicht mehr berühren. Kann man aber mit Klebeband entschärfen wenn man alles auseinander nimmt (was ich _nicht_ gemacht habe).


Vorsichtig bis an den Anschlag drehen und dann schief noch ein kleies Stück weiter, dann kann man sie aushaken/aushebeln in Richtung Mitte.


Am Ende mit einer Messerspitze leicht anheben (0,6mm ist sie dick) und dann kann man mit einem Schraubenzieher von der Schwungmasse weg schieben,

Grüße,
Harald.

Hallo
Super, danke für die Tipps, alles weggebracht.

Mir schwebt immer noch vor, den Decoder im oberen Bereich zu platzieren (siehe Bild 01). Dann könnte ich auch einen DH10C verwenden und hätte sogar noch Platz zu puffern...
Gleisanschluss könnte ich über die Kupferblechanschlüsse (->für LED-Platine) im oberen Bereich nehmen (siehe Bild 02)
Ich würde dann ein Loch nach unten bohren, damit der Motor am Decoder angeschossen werden kann.

Bei der LED-Platine habe ich noch Unklarheiten (Bild 03). Weiss nicht was das für ein Bauteil ist, siehe Pfeil im Bild03. Eigentlich bräuchte ich ja nur Widerstand und LED, welches am Decoder angeschlossen wird.

Lg Siméon




Die von sividigi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login

Mit einem Loch an der richtigen Stelle kannst du natürlich die Analogplatine da unten im Schacht mit 2 Kabeln von oben "füttern", natürlich mit Trennschnitt.

Wenn die Lichtplatine eine LED hat und für Analog gedacht ist, dann ist vielleicht ein Gleichricher gut zu haben aber ich kann die Leiterbahnen auf dem Teil wirklich nicht gescheit sehen. Ich würd einfach Schiene abtrennen und von + und F0 des Decoders versorgen.

Puffer würde man ja "unendlich" unterbringen da oben. Der Motor braucht recht wenig Strom, ich hab so 150mA max gemessen.

Grüße,
Harald.

Hallo Harald und andere N-Bahner

So, nun habe ich wieder ein wenig weitergarbeitet. Das "unbekannte" Bauteil wird - wie du es bereits geschrieben hast - ein Gleichrichter (ev. Dioden-Array) sein, da der Zug für analog gedacht ist.

Ich verwende einen D&H Decoder DH10C.

Soll ich den Gleichrichter ausbauen, oder kann ich den drin lassen?

Ich schliesse die Lichtplatine an SUSI-Versorgungsspannung und SUSI-Masse an, also an denselben Anschluss wie die Pufferkondensatorenschaltung, richtig? Du schriebst "+" und "F0"?

Carsten verwendet bei seiner Pufferschaltung 0,33 W SMD-Widerstände. Ich habe nur 0,25 W SMD-Widerstände. Kann ich diese verwenden, oder werden diese verheizt?

Besten Dank und liebe Grüsse
Siméon

Zu "Masse" bitte dies lesen: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1029950


Du willst das Licht doch an und ausschalten?

Also ein Anschluss an die Versorgung (ZVS heisst der in der Anleitung von D&H) und der andere an einen Schaltausgang (FV, FR, such dir einen aus).

Wenn du den Gleichrichter drinn lässt ist es egal wierum du die Platine anschließt. Alle Verbindungen der Platine mit dem Gleis müsen aber weg.


Ich weiss jetzt nicht wie knapp die Schaltung bemessen ist. Aber generell: Wenn du mit der Leistung um 1/3 runter gehst, dann muss der Strom auch um 1/3 runter. Also mit dem Widerstand 1/3 hoch, dann passt es wieder.

Grüße,
Harald.

Hallo
Ja Lichtabschalten wäre noch gut:-> Ich nehme an FV/FR heisst bei D&H LR/LV.


Also ZVS und LR für Lichtplatine verwenden, wird das Licht bei so einer Verdrahtung auch gepuffert?

Lg Siméon

Ja, FV/FR LV/LR weiss/gelb oder wie man das nennen will.

Eben zwischen ZVS und LR und nicht zum Gleis hin anschließen damit der Puffer optimal funktioniert.

Ich warte z.Z. mit Spannung auf digitale Lichtleisten.

Grüße,
Harald.

Hallo zusammen,

ich nutze mal diesen alten Thread, da ich ebenfalls gerade dabei bin, meinen Kato RAe II Gottardo 11405 zu digitalisieren.
Dazu habe ich eine Zimo Platine MX605N eingebaut, die auch für den ICE 4 passt.
Den gibt's im Set zusammen mit 2 passenden Funktionsdecodern für die Steuerwagen.
http://www.zimo.at/web2010/documents/Digitalisierungs_Anleitung_Kato_ICE4.pdf
Die Steuerwagen funktionieren einwandfrei, aber leider läuft der Motorwagen mit eingebauter Digi-Platine weder analog, noch auf Standardadresse 3.
Und CV1 umprogrammieren geht auch nicht, an meiner MultiMaus kommt immer Error 2.
Gibt es da einen Trick, den ich noch nicht beachtet habe?

Vielen Dank und viele Grüße

Stephan

Hallo,

da gibt es eigentlich nur mit wachem Blick den Sitz zu kontrollieren. Offensichtlich hat der Dekoder keinen Kontakt zur Schiene.

Jens

Hallo Jens,

ja, das war es tatsächlich.
Die "Beine" der Decoderplatine sind nicht ganz gerade, sondern zeigen minimal nach innen.
Dadurch fehlt tatsächlich der Kontakt zu den Gleisleiterbahnen.

Vielen Dank und viele Grüße

Stephan

Die von Stepmo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login