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THEMA: Kabelverlegung bei stromführender Magnetkupplung
THEMA: Kabelverlegung bei stromführender Magnetkupplung
Andreas77 - 05.03.23 10:35
Hallo Forenmitglieder,
hat einer von euch eine Idee, wie ich am besten die Kabelführung der stromführenden Magnetkupplung verlegen kann (siehe Bild). Durch den Drehzapfen geht es ja aufgrund der Schraube nicht. Vielleicht hat es ja einer von euch schon bei ähnlichen Modellen umgesetzt.
Gruß
Andreas
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hat einer von euch eine Idee, wie ich am besten die Kabelführung der stromführenden Magnetkupplung verlegen kann (siehe Bild). Durch den Drehzapfen geht es ja aufgrund der Schraube nicht. Vielleicht hat es ja einer von euch schon bei ähnlichen Modellen umgesetzt.
Gruß
Andreas
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Hallo Andreas!
Da möchte ich Dir die Umbauberichte auf meiner Homepage empfehlen. Dort habe ich die Umbauten beschrieben.
Herzliche Grüße
Elmar
Da möchte ich Dir die Umbauberichte auf meiner Homepage empfehlen. Dort habe ich die Umbauten beschrieben.
Herzliche Grüße
Elmar
Hallo Elmer,
vielen Dank für die Info. Du führst sie ja an den Wagenecken hindurch ins Innere und legst die Kabel an der Kupplung für die Beweglichkeit in kleine Schlaufen.
Funktioniert das betriebssicher genug, das die Kabel das Drehgestell nicht zu sehr behindern?
vielen Dank für die Info. Du führst sie ja an den Wagenecken hindurch ins Innere und legst die Kabel an der Kupplung für die Beweglichkeit in kleine Schlaufen.
Funktioniert das betriebssicher genug, das die Kabel das Drehgestell nicht zu sehr behindern?
hallo Andreas,
hier findest du eine weitere Lösung.
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekt...ht-innenbeleuchtung/
Schönen Sonntag
Kupi
hier findest du eine weitere Lösung.
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekt...ht-innenbeleuchtung/
Schönen Sonntag
Kupi
Hallo Andreas!
Das funktioniert im Prinzip sehr gut. Ich habe allerdings die Beobachtung gemacht, daß es bei zwei Arten von Drehgestellen mit Peho-Kupplungen zu Schwierigkeiten (Entgleisungen) kommen kann: bei geklipsten Fleischmann-Drehgestellen (ohne die berühmte Schraube) und bei Brawa. Dort verwende ich Kupplungen von 3Dprint4Moba mit Mikrolitze von Schönwitz. Das funktioniert sehr gut. Die Litze ist deutlich elastischer als die der Peho-Kupplungen.
In manchen Fällen empfiehlt es sich, die Kabel an der Stelle, wo sie aus dem Wagenboden austreten mit einem Tropfen Uhu-Alleskleber zu fixieren. damit die Schlaufen nicht zu weit nach unten hängen. Uhu hat den Vorteil, daß man die Klebung bei Bedarf auch wieder lösen kann.
Schließlich habe ich bei Wagen ohne Kurzkupplungskulisse die Bohrungen seitlich der Fleischmann-Schraube durchgeführt. Auch das funktioniert. Möglicherweise kann man das auch bei Wagen mit KKK anwenden. Das habe ich noch nicht versucht.
Herzliche Grüße
Elmar
Das funktioniert im Prinzip sehr gut. Ich habe allerdings die Beobachtung gemacht, daß es bei zwei Arten von Drehgestellen mit Peho-Kupplungen zu Schwierigkeiten (Entgleisungen) kommen kann: bei geklipsten Fleischmann-Drehgestellen (ohne die berühmte Schraube) und bei Brawa. Dort verwende ich Kupplungen von 3Dprint4Moba mit Mikrolitze von Schönwitz. Das funktioniert sehr gut. Die Litze ist deutlich elastischer als die der Peho-Kupplungen.
In manchen Fällen empfiehlt es sich, die Kabel an der Stelle, wo sie aus dem Wagenboden austreten mit einem Tropfen Uhu-Alleskleber zu fixieren. damit die Schlaufen nicht zu weit nach unten hängen. Uhu hat den Vorteil, daß man die Klebung bei Bedarf auch wieder lösen kann.
Schließlich habe ich bei Wagen ohne Kurzkupplungskulisse die Bohrungen seitlich der Fleischmann-Schraube durchgeführt. Auch das funktioniert. Möglicherweise kann man das auch bei Wagen mit KKK anwenden. Das habe ich noch nicht versucht.
Herzliche Grüße
Elmar
Moin.
Meistens verlege ich die Kabel, so wie Elmar es auch macht.
Bei Kulissenführung passt das eigentlich immer.
Ist die Kupplung so wie bei deinem Beispielwagen am Drehgestell, sehe ich immer wie es am besten passt. Zum einen können die Kabel per Schlaufe auf die Ecke (direkt neben die Puffer) gelegt werden, da dort meistens ohnehin ein Loch ist, braucht man nicht bohren.
Um ein klein wenig mehr Spiel beim ausschwenken zu bekommen habe ich auch schon in der Ecke wo der Puffer anfängt ein Loch gebohrt. (Bild 1 - Mittelwagen von BR614 / Bild 2 - Arnold Rheingoldwagen - Hier ist auch noch das Trittbrett am Drehgestell, daher wird das Kabel abgewinkelt nach oben geführt und passt so zwischen Trittbrett und Wagenboden)
Ich habe aber auch schon das Kabel der Länge nach durch das Drehgestell geführt und dann in der Wagenmitte die Kabel ins Gehäuse geführt. Wichtig ist das Kabel hinter dem DG in ein paar Schlaufen zu legen damit, es die Bewegungen vom DG ausgleicht (Bild 3 - Fleischmann 4-Achs Umbauwagen)
Da ich mittlerweile, dank eigenem 3D Drucker, meine Kupplungen selber drucke, passe ich sie stellenweise den Einbausituationen an, denn es gibt viele Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen und um so mehr Erfahrungen man beim umbauen sammelt, um so kreativer wird man.
Wichtig ist aber auch, wie Elmar schon schreibt, das verwendete Kabel: Das sollte sehr flexibel sein. Einige nehmen die Litze von Schönwitz, ich bevorzuge z.B. die Decoderlitze von Brawa, die sind weich und flexibel, behalten aber auch wenn man sie mal abwinkelt ihre Form.
Grüße aus dem südlichen Ostfriesland
Andreas
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Meistens verlege ich die Kabel, so wie Elmar es auch macht.
Bei Kulissenführung passt das eigentlich immer.
Ist die Kupplung so wie bei deinem Beispielwagen am Drehgestell, sehe ich immer wie es am besten passt. Zum einen können die Kabel per Schlaufe auf die Ecke (direkt neben die Puffer) gelegt werden, da dort meistens ohnehin ein Loch ist, braucht man nicht bohren.
Um ein klein wenig mehr Spiel beim ausschwenken zu bekommen habe ich auch schon in der Ecke wo der Puffer anfängt ein Loch gebohrt. (Bild 1 - Mittelwagen von BR614 / Bild 2 - Arnold Rheingoldwagen - Hier ist auch noch das Trittbrett am Drehgestell, daher wird das Kabel abgewinkelt nach oben geführt und passt so zwischen Trittbrett und Wagenboden)
Ich habe aber auch schon das Kabel der Länge nach durch das Drehgestell geführt und dann in der Wagenmitte die Kabel ins Gehäuse geführt. Wichtig ist das Kabel hinter dem DG in ein paar Schlaufen zu legen damit, es die Bewegungen vom DG ausgleicht (Bild 3 - Fleischmann 4-Achs Umbauwagen)
Da ich mittlerweile, dank eigenem 3D Drucker, meine Kupplungen selber drucke, passe ich sie stellenweise den Einbausituationen an, denn es gibt viele Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen und um so mehr Erfahrungen man beim umbauen sammelt, um so kreativer wird man.
Wichtig ist aber auch, wie Elmar schon schreibt, das verwendete Kabel: Das sollte sehr flexibel sein. Einige nehmen die Litze von Schönwitz, ich bevorzuge z.B. die Decoderlitze von Brawa, die sind weich und flexibel, behalten aber auch wenn man sie mal abwinkelt ihre Form.
Grüße aus dem südlichen Ostfriesland
Andreas
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Danke euch allen für die schönen Beispiele. Das hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe die Litze von Schönwitz. Das wird sicherlich gut klappen.
Gruß
Andreas
Gruß
Andreas
little magic - 06.03.23 18:54
Hallo,
Ich hab einfach 2 Löcher neben den Schrauben gebohrt. Ich hab‘s mal in nem Video gezeigt, siehe bei Minute 6:32
https://youtu.be/RDsk7KfeO2Y
Gruß
Christian
Ich hab einfach 2 Löcher neben den Schrauben gebohrt. Ich hab‘s mal in nem Video gezeigt, siehe bei Minute 6:32
https://youtu.be/RDsk7KfeO2Y
Gruß
Christian
Hall0 Andreas,
Du hast geschrieben das Du die Kupplungen selbst drucks, wie machst Du das, gibt es da Vorlagen (.stl-Files) in Internet.
Mit welchem Drucker arbeite Du SLA (Harz-Drucker) Drucker oder FDM-Drucker (normale 3D Drucker).
Ist das vielleicht ein Link https://www.thingiverse.com/thing:4320346 zur Kupplung ?
mfg
Henning
Du hast geschrieben das Du die Kupplungen selbst drucks, wie machst Du das, gibt es da Vorlagen (.stl-Files) in Internet.
Mit welchem Drucker arbeite Du SLA (Harz-Drucker) Drucker oder FDM-Drucker (normale 3D Drucker).
Ist das vielleicht ein Link https://www.thingiverse.com/thing:4320346 zur Kupplung ?
mfg
Henning
Beitrag editiert am 07. 03. 2023 11:29.
Moin Henning.
Korrekt, das ist die Urform die ich hatte.
Bei Amazon bekommt man sehr günstig 2x1 mm Magnete (300 Stück für 8,99 €), die passen z.B. in die Vorlage nicht rein, daher habe ich diese mittlerweile an meine Vorstellungen angepasst. Auch z.B. mit kürzerem Steg.
Es gibt auch noch eine Vorlage für die alten Fleichmann Kupplungen (mit dem Loch und der Blattfeder), beim gleichen Anbeiter der NEM Vorlage.
Ansonsten, ich habe von Elegoo den MSLA Drucker Mars Pro (war vor 1 1/2 für 100 Euro ein Schnäppchen) und eine Mercury Plus 2 IN 1 Wasch und Aushärtemaschine, auch von Elegoo und bin damit hoch zufrieden,
Zum drucken nehme ich Anycubic Resin Standard Plus für normale Drucke (z.B. Fahrzeuge oder was so anfällt) und für die Kupplungen Anycubic ABS-Like Resin Plus - es geht aber auch mit dem Standard Resin nur wenn man das ein wenig zu lange aushärten lässt, bricht beim einpressen der Magnete der Rand schon mal leicht aus.
Habe da mittlwerweile schon einige Resinarten und Hersteller ausprobiert und bei den o.g. habe ich die besten Erfahrungen mit gemacht.
Und nicht zu vergessen, beim 3D Drucken ist es so wie mit dem Thema Gleise schottern oder Gleise reinigen, da gibt es viele Wege und Möglichkeiten zum Ziel zu kommen und viele unterschiedliche Meinungen.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Grüße aus dem südlichen Ostfriesland
Andreas
Korrekt, das ist die Urform die ich hatte.
Bei Amazon bekommt man sehr günstig 2x1 mm Magnete (300 Stück für 8,99 €), die passen z.B. in die Vorlage nicht rein, daher habe ich diese mittlerweile an meine Vorstellungen angepasst. Auch z.B. mit kürzerem Steg.
Es gibt auch noch eine Vorlage für die alten Fleichmann Kupplungen (mit dem Loch und der Blattfeder), beim gleichen Anbeiter der NEM Vorlage.
Ansonsten, ich habe von Elegoo den MSLA Drucker Mars Pro (war vor 1 1/2 für 100 Euro ein Schnäppchen) und eine Mercury Plus 2 IN 1 Wasch und Aushärtemaschine, auch von Elegoo und bin damit hoch zufrieden,
Zum drucken nehme ich Anycubic Resin Standard Plus für normale Drucke (z.B. Fahrzeuge oder was so anfällt) und für die Kupplungen Anycubic ABS-Like Resin Plus - es geht aber auch mit dem Standard Resin nur wenn man das ein wenig zu lange aushärten lässt, bricht beim einpressen der Magnete der Rand schon mal leicht aus.
Habe da mittlwerweile schon einige Resinarten und Hersteller ausprobiert und bei den o.g. habe ich die besten Erfahrungen mit gemacht.
Und nicht zu vergessen, beim 3D Drucken ist es so wie mit dem Thema Gleise schottern oder Gleise reinigen, da gibt es viele Wege und Möglichkeiten zum Ziel zu kommen und viele unterschiedliche Meinungen.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Grüße aus dem südlichen Ostfriesland
Andreas
Hallo Andreas!
Eine Frage zu den Magneten 2x1: Welches ist der Durchmesser, welches die Länge?
Herzliche Grüße aus dem zentralen Ostfriesland.png)
Elmar
Eine Frage zu den Magneten 2x1: Welches ist der Durchmesser, welches die Länge?
Herzliche Grüße aus dem zentralen Ostfriesland
Elmar
Moin Elmar.
2mm Durchmesser und 1mm Länge
Grüße ins 30 km entfernte Emden
Andreas
2mm Durchmesser und 1mm Länge
Grüße ins 30 km entfernte Emden
Andreas
little magic - 11.03.23 16:22
Hallo,
Die Vorlage, die Henning in #8 verlinkt hat stammt von mir. Ich hatte mir mal 1,2mm Magnete von „Magnetkontor“ bestellt und die Kupplungen darauf angepasst. ( https://magnetkontor.de/de/ndfeb-n45-stabmagnet-o1-2-x-2-5-mm-vernickelt.html ). Leider kommen die bei langen Zügen schonmal an ihre Grenzen (Fleischmann ICE mit 9 Wagen und schwerem Steuerwagen hinten dran). Ansonsten funktionieren die ganz gut.
Gruß Christian
Die Vorlage, die Henning in #8 verlinkt hat stammt von mir. Ich hatte mir mal 1,2mm Magnete von „Magnetkontor“ bestellt und die Kupplungen darauf angepasst. ( https://magnetkontor.de/de/ndfeb-n45-stabmagnet-o1-2-x-2-5-mm-vernickelt.html ). Leider kommen die bei langen Zügen schonmal an ihre Grenzen (Fleischmann ICE mit 9 Wagen und schwerem Steuerwagen hinten dran). Ansonsten funktionieren die ganz gut.
Gruß Christian
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