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THEMA: Kato NOHAB BOB (K2880)
THEMA: Kato NOHAB BOB (K2880)
Westerland - 13.08.11 15:33
Hallo zusammen,
ich möchte mir die NOHAB der Bayrischen Oberland Bahn (BOB) (K2880) zulegen. Für mich als Epoche V Bahner eine willkommene Abwechslung zu den verkehrsroten Maschinen der Deutschen Bahn.
Wird das Vorbild immer noch von der BOB eingesetzt? Wenn ja, welche Zugleistungen erbringt die Lok?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sonnige Grüße aus Bremen,
Mathias
ich möchte mir die NOHAB der Bayrischen Oberland Bahn (BOB) (K2880) zulegen. Für mich als Epoche V Bahner eine willkommene Abwechslung zu den verkehrsroten Maschinen der Deutschen Bahn.
Wird das Vorbild immer noch von der BOB eingesetzt? Wenn ja, welche Zugleistungen erbringt die Lok?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sonnige Grüße aus Bremen,
Mathias
Nein. Schon lange nicht mehr. Das ist wohl auch der Grund, warum es ausgerechnet diese Modelle von Kato waren, die als erste besonders preisgünstig angeboten worden sind... Aber wir sind aktuell ja auch schon in der Epoche VI.
Gute Infos zu dem Thema "aktueller Verbleib und Einsatz von NOHABs in D gibt es hier: http://nohab-gm.de/deutschland/deutschland.php
Gruß
Eglod
Gute Infos zu dem Thema "aktueller Verbleib und Einsatz von NOHABs in D gibt es hier: http://nohab-gm.de/deutschland/deutschland.php
Gruß
Eglod
Carsten Hölscher - 13.08.11 23:18
Westerland - 17.08.11 22:05
Hallo zusammen,
ich hab meine Kato NOHAB der Bayrischen Oberland Bahn (BOB) mittlerweile bekommen. Die Lok habe ich bei DM-Toys für 98,00 EUR bestellt. Das Modell ist bereits mit einem Selectrix Decoder der neuesten Generation ausgerüstet. Für diesen Preis einfach sensationell!
Genauso haben mich Optik und Fahreigenschaften begeistert. Die Lok läuft nahezu geräuschlos und absolut gleichmäßig. Vom Fahrverhalten gehört sie zu meinen besten Loks überhaupt. Zugkraft, Höchstgeschwindigkeit und Laufkultur sind auf allerhöchsten Niveau. Ich bin, unabhängig vom äußerst günstigen Preis, absolut begeistert.
Ein kleinen Makel gibt es dann doch. Das Spitzenlicht leuchtet, aufgrund der gelben Leuchtdioden, arg gelblich. Hier wären warmweiße LED besser gewesen.
Trotzdem: ein echter Kauftipp! Freue mich auf weitere Modelle von Kato.
So, gehe jetzt an meine Bahn und lasse die Nohab noch mal ein paar Runden laufen
Viele Grüße,
Mathias
ich hab meine Kato NOHAB der Bayrischen Oberland Bahn (BOB) mittlerweile bekommen. Die Lok habe ich bei DM-Toys für 98,00 EUR bestellt. Das Modell ist bereits mit einem Selectrix Decoder der neuesten Generation ausgerüstet. Für diesen Preis einfach sensationell!
Genauso haben mich Optik und Fahreigenschaften begeistert. Die Lok läuft nahezu geräuschlos und absolut gleichmäßig. Vom Fahrverhalten gehört sie zu meinen besten Loks überhaupt. Zugkraft, Höchstgeschwindigkeit und Laufkultur sind auf allerhöchsten Niveau. Ich bin, unabhängig vom äußerst günstigen Preis, absolut begeistert.
Ein kleinen Makel gibt es dann doch. Das Spitzenlicht leuchtet, aufgrund der gelben Leuchtdioden, arg gelblich. Hier wären warmweiße LED besser gewesen.
Trotzdem: ein echter Kauftipp! Freue mich auf weitere Modelle von Kato.
So, gehe jetzt an meine Bahn und lasse die Nohab noch mal ein paar Runden laufen
Viele Grüße,
Mathias
Hall Mathias,
das gelbe Licht hat mich auch gestört. Aber, kleiner Tipp: wenn die Helligkeit heruntergeregelt wird, sieht es schon sehr viel realistischer aus.
Grüße
-Knut
das gelbe Licht hat mich auch gestört. Aber, kleiner Tipp: wenn die Helligkeit heruntergeregelt wird, sieht es schon sehr viel realistischer aus.
Grüße
-Knut
Westerland - 19.08.11 08:14
Hallo Knut,
da man bei den neuen Selectrix Decodern nun auch das Licht herunterdimmen kann, habe ich Deinen Vorschlag gleich umgesetzt. Sieht wirklich viel realistischer aus. Nun ist die Kato Nohab absolut perfekt.
Viele Grüße,
Mathias
da man bei den neuen Selectrix Decodern nun auch das Licht herunterdimmen kann, habe ich Deinen Vorschlag gleich umgesetzt. Sieht wirklich viel realistischer aus. Nun ist die Kato Nohab absolut perfekt.
Viele Grüße,
Mathias
Moin! Wie kann ich denn bei Selectrix das Spitzenlicht dimmen???
Gruß David
Gruß David
Hallo David,
Par 81 ist Fernlicht und Par 82 Abblendlicht. Für 81 ist der Default 31 (max) und für 82 ist er 15. Standard Lichteinstellung ist Fernlicht. Mit F8 schaltet man um auf Abblendlicht.
Damit kann man auch den Effekt von durchscheinenden Gehäuseteilen entfernen oder zumindest mindern.
Gruß
Harry
Par 81 ist Fernlicht und Par 82 Abblendlicht. Für 81 ist der Default 31 (max) und für 82 ist er 15. Standard Lichteinstellung ist Fernlicht. Mit F8 schaltet man um auf Abblendlicht.
Damit kann man auch den Effekt von durchscheinenden Gehäuseteilen entfernen oder zumindest mindern.
Gruß
Harry
Hi!
Ich hole diesen Faden mal wieder hoch und frage, ob es mittlerweile schon eine Änderung bei der LED-Farbe gibt oder ob noch immer gelbe LED verbaut werden?
Hat vielleicht schon jemand was geändert, ausser herunter zu dimmen, andere LED eingebaut?
Viele Grüsse
Mathi
Ich hole diesen Faden mal wieder hoch und frage, ob es mittlerweile schon eine Änderung bei der LED-Farbe gibt oder ob noch immer gelbe LED verbaut werden?
Hat vielleicht schon jemand was geändert, ausser herunter zu dimmen, andere LED eingebaut?
Viele Grüsse
Mathi
Hi Mathi,
ich habe mir Anfang diesen Jahres die K 2888 zugelegt. Ist ja eine der zuletzt aufgelegten Nohab-Varianten. Ich bin der Meinung, an der Lichtfarbe hat Kato nix geändert. Aber für Epoche III passt das "Karbidlicht" m. E. auch ganz gut.
Gruß Sven
ich habe mir Anfang diesen Jahres die K 2888 zugelegt. Ist ja eine der zuletzt aufgelegten Nohab-Varianten. Ich bin der Meinung, an der Lichtfarbe hat Kato nix geändert. Aber für Epoche III passt das "Karbidlicht" m. E. auch ganz gut.
Gruß Sven
Naja,
mir gefällt es halt nicht, ich finde nicht, dass es der altertümlichen Beleuchtung ähnelt.
Das finde ich genau so unpassend wie die kaltblauen Lichter an manchen Dampfloks.
Das Dimmen der Lichter bringt IMO gar nichts, irgendwie scheinen die dann fast noch gelber als bei "Volldampf", also DH10 CV52=31=gelb und CV52=7 nicht besser.
Viele Grüsse
Mathi
mir gefällt es halt nicht, ich finde nicht, dass es der altertümlichen Beleuchtung ähnelt.
Das finde ich genau so unpassend wie die kaltblauen Lichter an manchen Dampfloks.
Das Dimmen der Lichter bringt IMO gar nichts, irgendwie scheinen die dann fast noch gelber als bei "Volldampf", also DH10 CV52=31=gelb und CV52=7 nicht besser.
Viele Grüsse
Mathi
Beitrag editiert am 24. 07. 2012 14:59.
Hallo Mathi,
ich hatte mein Modell vor napp einem Jahr gekauft und sofort digitalisiert, usätzlich beschwert, gealtert, vorne geschlossen und zugerüstet und mit warmweißen LED´s versehen. Das Licht kommt phenomenal und gleichmäßig aus allen 3 Lichtleitern.
Also, - der Umbau geht in 15 Minuten vonstatten und bringt viel!!!
Meint zumidnest
Woffi
PS: Bin kein Fotograf, falls wieder Anfragen kommen sollten...
ich hatte mein Modell vor napp einem Jahr gekauft und sofort digitalisiert, usätzlich beschwert, gealtert, vorne geschlossen und zugerüstet und mit warmweißen LED´s versehen. Das Licht kommt phenomenal und gleichmäßig aus allen 3 Lichtleitern.
Also, - der Umbau geht in 15 Minuten vonstatten und bringt viel!!!
Meint zumidnest
Woffi
PS: Bin kein Fotograf, falls wieder Anfragen kommen sollten...
Hi!
Das hört sich ja schon mal gut an,
kannst Du noch sagen, welchen Typ SMD Du genommen hast?
Viele Grüsse
Mathi
Das hört sich ja schon mal gut an,
kannst Du noch sagen, welchen Typ SMD Du genommen hast?
Viele Grüsse
Mathi
Bei dieser Lok nahm ich ausnahmsweise keine SMD-Typen, da sich die vorhandenen, extrem gelben LED´s, viel einfacher gegen 3mm-LED´s in warmweiß tauschen ließen. Zudem habe ich etwas mit den Vorwiderständen probiert.
Das wars aber auch schon.
Gruß
Woffi
Das wars aber auch schon.
Gruß
Woffi
Hi!
Uii, gute Idee! Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass man da auch normale LEDs statt der SMDs nehmen könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass die da überhaupt noch Platz finden und nicht stören. Warmweisse 1,8er habe ich sogar noch da, die müssten dann ja auf alle Fälle gehen.
Was hast Du denn bei den Widerständen geändert, ist der Wert nicht in etwa gleich, zumindest ausreichend, damit nichts durchbrennt?
Viele Grüsse
Mathi
Ich merke aber, dass ich der Sache so langsam, aber sicher, näher komme!
Uii, gute Idee! Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass man da auch normale LEDs statt der SMDs nehmen könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass die da überhaupt noch Platz finden und nicht stören. Warmweisse 1,8er habe ich sogar noch da, die müssten dann ja auf alle Fälle gehen.
Was hast Du denn bei den Widerständen geändert, ist der Wert nicht in etwa gleich, zumindest ausreichend, damit nichts durchbrennt?
Viele Grüsse
Mathi
Ich merke aber, dass ich der Sache so langsam, aber sicher, näher komme!
Hallo Woffi!
Ich habe mir heute mal die Platine der Nohab vorgenommen und genau angeschaut. Ich frage mich, wie Du da eine 3mm-Led untergebracht hast, ohne massive Veränderungen am Chassis vorzunehmen. Eine 1,8er würde ja gerade noch passen, ohne dass das was verändert werden muss. Allerdings hast Du ja auch was davon geschrieben, dass Du auch die Widerstände verändert hast, aber das hat ja keinen Einfluss auf den Einbauort der LED.
Ich habe mir nun 1206er warmweiss bestellt und die werde ich da mal reinfummeln, die entsprechen der drin befindlichen Baugrösse. Da sind die Lötpunkte noch einigermassen lötbar für mich, und ausserdem habe ich mich schon rückversichert, falls ich dabei tatsächlich diePlatine verhunzen sollte: ich bekomme eine Ersatzplatine günstig und darum werde ich das riskieren.
Ich melde mich wieder, wenn das geschafft ist, das dürfte auch nicht schwerer für mich sein als an einen Decoder Kabelchen anzulöten und das habe ich bisher auch immer hinbekommen!
Viele Grüsse
Mathi
Ich habe mir heute mal die Platine der Nohab vorgenommen und genau angeschaut. Ich frage mich, wie Du da eine 3mm-Led untergebracht hast, ohne massive Veränderungen am Chassis vorzunehmen. Eine 1,8er würde ja gerade noch passen, ohne dass das was verändert werden muss. Allerdings hast Du ja auch was davon geschrieben, dass Du auch die Widerstände verändert hast, aber das hat ja keinen Einfluss auf den Einbauort der LED.
Ich habe mir nun 1206er warmweiss bestellt und die werde ich da mal reinfummeln, die entsprechen der drin befindlichen Baugrösse. Da sind die Lötpunkte noch einigermassen lötbar für mich, und ausserdem habe ich mich schon rückversichert, falls ich dabei tatsächlich diePlatine verhunzen sollte: ich bekomme eine Ersatzplatine günstig und darum werde ich das riskieren.
Ich melde mich wieder, wenn das geschafft ist, das dürfte auch nicht schwerer für mich sein als an einen Decoder Kabelchen anzulöten und das habe ich bisher auch immer hinbekommen!
Viele Grüsse
Mathi
Hallo Mathi,
ich muss mich entschuldigen. Ich hab das Modell verwechselt. Du hast Recht, da wurden von KATO spezielle LED´s verbaut,die flach aufgelötet werden, aber zur Seite hin abstrahlen und zu dieser Seite hin abgerundet (linsenförmig) sind. Bestimmt wissen unsere Spezialisten hierüber mehr.
Ich habe damals länger nach adäquatem Ersatz gesucht und wurde bei Conrad fündig. Leider kann ich dir heute nicht mehr die Typenbezeichnung und die Bestellnummer zeigen, aber wenn Du im Netz länger beim Großen C unter SMD-Led´ s suchst, dann wirst du dieselbe Bauform in roter, gelber und weißer Ausführung finden. Ich habe jetzt mein Modell für dich geöffnet. Weil hinten die Beleuchtung deutlich schwächer kam, habe ich hier die LED mittels zweier Drähtchen etwa 4mm nach außen verlagert. Den Wert meiner gewechselten Widerstände weiß ich auch nicht mehr, aber folgender Code steht drauf: 561.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und noch was, - die LED´s kamen mir schließlich doch etwas zu weiß rüber und daher habe ich sie mit dem Decklack von Mayerhover übertüncht. Ein gelber Edding dürfte aber auch gehen.
Leider kann ich dir das hervorragende Ergebnis nicht zeigen. Es sei denn, du wohnst im Großraum Stuttgart?
Gruß
Woffi
ich muss mich entschuldigen. Ich hab das Modell verwechselt. Du hast Recht, da wurden von KATO spezielle LED´s verbaut,die flach aufgelötet werden, aber zur Seite hin abstrahlen und zu dieser Seite hin abgerundet (linsenförmig) sind. Bestimmt wissen unsere Spezialisten hierüber mehr.
Ich habe damals länger nach adäquatem Ersatz gesucht und wurde bei Conrad fündig. Leider kann ich dir heute nicht mehr die Typenbezeichnung und die Bestellnummer zeigen, aber wenn Du im Netz länger beim Großen C unter SMD-Led´ s suchst, dann wirst du dieselbe Bauform in roter, gelber und weißer Ausführung finden. Ich habe jetzt mein Modell für dich geöffnet. Weil hinten die Beleuchtung deutlich schwächer kam, habe ich hier die LED mittels zweier Drähtchen etwa 4mm nach außen verlagert. Den Wert meiner gewechselten Widerstände weiß ich auch nicht mehr, aber folgender Code steht drauf: 561.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und noch was, - die LED´s kamen mir schließlich doch etwas zu weiß rüber und daher habe ich sie mit dem Decklack von Mayerhover übertüncht. Ein gelber Edding dürfte aber auch gehen.
Leider kann ich dir das hervorragende Ergebnis nicht zeigen. Es sei denn, du wohnst im Großraum Stuttgart?
Gruß
Woffi
Naja,
ich denke, das wird schon.......!
Die originalen LEDs sind tatsächlich nach vorn halbrund, aber ich glaube nicht, dass es ekinen Unterschied machen wird zu den Normalen 1206ern, die vorne wie üblich flach sind. Ob dadurch das Licht besser gebündelt wird, weiss ich nicht. Der Lichtleiter steht genau da vorne vor und fängt das sicher auch auf.
Alle drei Stirnlichter vorne und hinten leuchten gleich hell, ich denke nicht, dass sich das ändern wird. Wenn mir das neue warmweisse Licht zu grell erscheinen sollte, wird erstmal abgedimmt und notfalls mit Edding nachgearbeitet, das habe ich bei anderen Modellen auch schon öfter gemacht. Das wird mir aber jedenfalls besser als dieses Eidottergelb gefallen, was da jetzt noch drin ist.
Viele Grüsse
Mathi
ich denke, das wird schon.......!
Die originalen LEDs sind tatsächlich nach vorn halbrund, aber ich glaube nicht, dass es ekinen Unterschied machen wird zu den Normalen 1206ern, die vorne wie üblich flach sind. Ob dadurch das Licht besser gebündelt wird, weiss ich nicht. Der Lichtleiter steht genau da vorne vor und fängt das sicher auch auf.
Alle drei Stirnlichter vorne und hinten leuchten gleich hell, ich denke nicht, dass sich das ändern wird. Wenn mir das neue warmweisse Licht zu grell erscheinen sollte, wird erstmal abgedimmt und notfalls mit Edding nachgearbeitet, das habe ich bei anderen Modellen auch schon öfter gemacht. Das wird mir aber jedenfalls besser als dieses Eidottergelb gefallen, was da jetzt noch drin ist.
Viele Grüsse
Mathi
Hallo,
wen es betrifft oder einfach nur interessiert, ich habe es getan und es war viel einfacher, als ich gedacht hatte!
Die Nohab hat nun warmweisse LED Typ 1206 bekommen und nun, man muss digital schon fast herabdimmen, leuchtet das wirklich so, wie man sich das vorstellt bei einer Beleuchtung mit Glühlämpchen wie seinerzeit, und nicht mehr grellgelb bis tiefgelb!
Nach Ablöten der beiden Motorfahnen lässt sich die Platine ohne weiteres Zerlegen der Lok herausschieben. Die alten LEDs sind hochkant eingebaut. Mit etwas Entlötlitze die beiden Lötstellen absaugen und dann lässt sich das Dingelchen einfach abheben, ohn dass die Leiterbahn mit hochkommt (das war eine meiner grössten Sorgen).Vorher kurz gemessen, welche Seite Plus ist und dann einen Hauchsekundenkleber auf die Platine an die Stelle, wo die LED hin soll. Auf der Rückseite ist ein"liegendes T" aufgedruckt, der Querstrich ist Plus. An beide Seiten krz mit Lötspitze und Lot angetippt und schon ist alles gut.
DAS kann ja wirklich jeder, der in der Lage ist, einen Zwinsfaden in ein Nadelöhr zu stecken und ich hatte davor solche Manschetten. Schön, denn diese 1206er sind ja auch noch relativ gross mit 3,2mm Kantenlänge.
Und wirklich, Leute, es ist gar kein Vergleich zu den abgedimmten oder bemalten gelben Strahlern, die sind jetzt, wo der Unterschied zu sehen ist, einfach noch gruseliger!!!
Viele Grüsse
Mathi
wen es betrifft oder einfach nur interessiert, ich habe es getan und es war viel einfacher, als ich gedacht hatte!
Die Nohab hat nun warmweisse LED Typ 1206 bekommen und nun, man muss digital schon fast herabdimmen, leuchtet das wirklich so, wie man sich das vorstellt bei einer Beleuchtung mit Glühlämpchen wie seinerzeit, und nicht mehr grellgelb bis tiefgelb!
Nach Ablöten der beiden Motorfahnen lässt sich die Platine ohne weiteres Zerlegen der Lok herausschieben. Die alten LEDs sind hochkant eingebaut. Mit etwas Entlötlitze die beiden Lötstellen absaugen und dann lässt sich das Dingelchen einfach abheben, ohn dass die Leiterbahn mit hochkommt (das war eine meiner grössten Sorgen).Vorher kurz gemessen, welche Seite Plus ist und dann einen Hauchsekundenkleber auf die Platine an die Stelle, wo die LED hin soll. Auf der Rückseite ist ein"liegendes T" aufgedruckt, der Querstrich ist Plus. An beide Seiten krz mit Lötspitze und Lot angetippt und schon ist alles gut.
DAS kann ja wirklich jeder, der in der Lage ist, einen Zwinsfaden in ein Nadelöhr zu stecken und ich hatte davor solche Manschetten. Schön, denn diese 1206er sind ja auch noch relativ gross mit 3,2mm Kantenlänge.
Und wirklich, Leute, es ist gar kein Vergleich zu den abgedimmten oder bemalten gelben Strahlern, die sind jetzt, wo der Unterschied zu sehen ist, einfach noch gruseliger!!!
Viele Grüsse
Mathi
Moin Mathi,
ich hole den Thread wieder hoch, weil ich gerade eine DSB-My in den Fingern hatte und mich wieder deren gelbe Beleuchtung ansprang. Wäre es noch möglich, dass du ein Bild deiner umgebauten Platine einstellen könntest? Ich denke, dass es auch noch weitere Nohab-Liebhaber interessieren könnte, die gelben Strahler loszuwerden.
Wenn es um DSB-Modelle geht, ist immer www.skala-n.dk von Lars mein erster Anlaufpunkt, aber da war nichts zu diesem Thema zu finden.
Gruß, Carsten
ich hole den Thread wieder hoch, weil ich gerade eine DSB-My in den Fingern hatte und mich wieder deren gelbe Beleuchtung ansprang. Wäre es noch möglich, dass du ein Bild deiner umgebauten Platine einstellen könntest? Ich denke, dass es auch noch weitere Nohab-Liebhaber interessieren könnte, die gelben Strahler loszuwerden.
Wenn es um DSB-Modelle geht, ist immer www.skala-n.dk von Lars mein erster Anlaufpunkt, aber da war nichts zu diesem Thema zu finden.
Gruß, Carsten
Hi Carsten!
Nee, ein Foto habe ich leider nicht, denn ich bin nicht der "grosse" Fotokünstler, wenn es um detailreiche Nahaufnahmen geht.
Es hört sich aber komplizierter an, als es dann wirklich ist. Ich hatte auch erst grosse Manschetten davor, aber dann habe ich mal das Gehäuse abgenommen. Dank Kato sind die Maschinen ja sehr servicefreundlich aufgebaut, was die Platinen angeht. Diese Lässt sich ohne grossen Aufwand aus den Führungen herausschieben und nach oben abklappen. Eventuell, wenn verlötet, müssen vorher die beiden Motoranschlüsse abgelötet werden, aber da kann man auch nicht kaputt machen.
Die beiden SMD ablöten ist mit etwas ruhiger Hand und event. Lesebrille auch kein Ding, einfach heissmachen und dabei mit der Spitze runterschieben. Die gehen sowieso meistens kaputt bei der Prozedur, deshalb könnte man sie auch abschneiden oder mit der Zange abbröseln. + und - sind auf der Platine leicht zu sehen, die neue SMD sicherheitshalber dahingehend noch mal nachmessen und richtig herum mit einem Hauch Sek-Kleber in der Mitte aufkleben. Vorher die alten Lötstellen schön glatt machen, Kolben schön heiss und kurz an beiden Seiten antippen. Ist erstmal eine Seite verlötet, verrutscht die SMD auch nicht mehr, trotz Kleber kann das passieren. Die Grösse der SMD muss auch nicht genau gleich sein, Hauptsache ihre deiden Enden sind noch irgenwie auf die Lötpads zu löten.
Danach, vorausgesetzt man hat nicht doch die Polung der SMD vertauscht, kann die Platine wieder eingeschoben werden. Sollte sie dicker sein als die alte SMD, dann könnte sie beim Einschieben am Chassis haken. Hier kann man dann ruhig etwas von der SMD-Kante abschleifen.
Der Analogbahner könnte nun allerdings auf ein Problem treffen:
Normalerweise muss am Vorwiderstand nichts geändert werden, aber die neue SMD könnte deutlich heller strahlen als die alte. So hell, dass es nicht mehr den Geschmack des Anwenders trifft. Digital wäre das kein Problem, analog müsste dann ein höherer Widerstand eingebaut werden. Das wäre dann aber ein neues Thema, aber auch nicht schwerer.
Viele Grüsse
Mathi
Nee, ein Foto habe ich leider nicht, denn ich bin nicht der "grosse" Fotokünstler, wenn es um detailreiche Nahaufnahmen geht.
Es hört sich aber komplizierter an, als es dann wirklich ist. Ich hatte auch erst grosse Manschetten davor, aber dann habe ich mal das Gehäuse abgenommen. Dank Kato sind die Maschinen ja sehr servicefreundlich aufgebaut, was die Platinen angeht. Diese Lässt sich ohne grossen Aufwand aus den Führungen herausschieben und nach oben abklappen. Eventuell, wenn verlötet, müssen vorher die beiden Motoranschlüsse abgelötet werden, aber da kann man auch nicht kaputt machen.
Die beiden SMD ablöten ist mit etwas ruhiger Hand und event. Lesebrille auch kein Ding, einfach heissmachen und dabei mit der Spitze runterschieben. Die gehen sowieso meistens kaputt bei der Prozedur, deshalb könnte man sie auch abschneiden oder mit der Zange abbröseln. + und - sind auf der Platine leicht zu sehen, die neue SMD sicherheitshalber dahingehend noch mal nachmessen und richtig herum mit einem Hauch Sek-Kleber in der Mitte aufkleben. Vorher die alten Lötstellen schön glatt machen, Kolben schön heiss und kurz an beiden Seiten antippen. Ist erstmal eine Seite verlötet, verrutscht die SMD auch nicht mehr, trotz Kleber kann das passieren. Die Grösse der SMD muss auch nicht genau gleich sein, Hauptsache ihre deiden Enden sind noch irgenwie auf die Lötpads zu löten.
Danach, vorausgesetzt man hat nicht doch die Polung der SMD vertauscht, kann die Platine wieder eingeschoben werden. Sollte sie dicker sein als die alte SMD, dann könnte sie beim Einschieben am Chassis haken. Hier kann man dann ruhig etwas von der SMD-Kante abschleifen.
Der Analogbahner könnte nun allerdings auf ein Problem treffen:
Normalerweise muss am Vorwiderstand nichts geändert werden, aber die neue SMD könnte deutlich heller strahlen als die alte. So hell, dass es nicht mehr den Geschmack des Anwenders trifft. Digital wäre das kein Problem, analog müsste dann ein höherer Widerstand eingebaut werden. Das wäre dann aber ein neues Thema, aber auch nicht schwerer.
Viele Grüsse
Mathi
Hallo Mathi,
danke für die ausführliche Beschreibung, de auch ohne Bild nachvollziehbar ist. Zum Nachbau muß ich aber noch etwas Mut sammeln
Gruß, Carsten
danke für die ausführliche Beschreibung, de auch ohne Bild nachvollziehbar ist. Zum Nachbau muß ich aber noch etwas Mut sammeln
Gruß, Carsten
Hi!
Der hat mir auch sehr lange gefehlt. Dann habe ich angefangen, mal mit dem Löten von SMD zu üben, und nachdem ich einige der kleinen Dinger, an der Lötspitze festklebend, verbraten hatte, fand ich für mich eine brauchbare Technik.
Ich gebe aber zu, dass ich mich vorher bei Herrn Schwierzke von SMS-Neviges versichert habe, dass ich dort eine Ersatzplatine bekommen kann, falls ich die vermurksen sollte. Wie gesagt, am Ende war das einfacher als zuvor angenommen!
Es gibt ja wohl auch die Möglichkeit, 3mm oder 1,8mm grosse Normal-LEDs zu verbauen, wenn man platzsparend arbeitet. Das wäre dann die Alternative für denjenigen, der sich an SMD nicht dran wagt.
Ich werde demnächst ein neues "Projekt" starten, zZ. habe ich gerade eine Minitrix BR17 am Wickel zwecks Decodereinbau: Ich habe da noch eine Spectrum Dash 8-40C rumliegen, deren bläuliches SMD-Licht mir überhaupt nicht gefällt. Die bekommt dann auch warmweisse, oder wenn ich es schaffe, diese heil abzulöten, amberfarbene SMD, die noch auf Kato Analogplatine sind und dank Decoderumrüstung eh nicht mehr gebraucht werden.
Der Spectrum-Umbau wird insofern noch einfacher sein, weil die Platine unverändert in der Lok bleiben kann und nicht erst ausgebaut werden muss.
Schaumerma!!!
Viele Grüsse
Mathi
Der hat mir auch sehr lange gefehlt. Dann habe ich angefangen, mal mit dem Löten von SMD zu üben, und nachdem ich einige der kleinen Dinger, an der Lötspitze festklebend, verbraten hatte, fand ich für mich eine brauchbare Technik.
Ich gebe aber zu, dass ich mich vorher bei Herrn Schwierzke von SMS-Neviges versichert habe, dass ich dort eine Ersatzplatine bekommen kann, falls ich die vermurksen sollte. Wie gesagt, am Ende war das einfacher als zuvor angenommen!
Es gibt ja wohl auch die Möglichkeit, 3mm oder 1,8mm grosse Normal-LEDs zu verbauen, wenn man platzsparend arbeitet. Das wäre dann die Alternative für denjenigen, der sich an SMD nicht dran wagt.
Ich werde demnächst ein neues "Projekt" starten, zZ. habe ich gerade eine Minitrix BR17 am Wickel zwecks Decodereinbau: Ich habe da noch eine Spectrum Dash 8-40C rumliegen, deren bläuliches SMD-Licht mir überhaupt nicht gefällt. Die bekommt dann auch warmweisse, oder wenn ich es schaffe, diese heil abzulöten, amberfarbene SMD, die noch auf Kato Analogplatine sind und dank Decoderumrüstung eh nicht mehr gebraucht werden.
Der Spectrum-Umbau wird insofern noch einfacher sein, weil die Platine unverändert in der Lok bleiben kann und nicht erst ausgebaut werden muss.
Schaumerma!!!
Viele Grüsse
Mathi
Grüße,
den genannten Lichtumbau möchte ich bei meiner Nohab auch gern vornehmen, bekomme die Platine aber einfach nicht heraus. Motoranschlüsse sind schon getrennt, jedoch klemmt bei mir die besagte LED am Gehäuse. Wie komme ich da jetzt ran - weis einer Rat?
Gruß, Felix B.
den genannten Lichtumbau möchte ich bei meiner Nohab auch gern vornehmen, bekomme die Platine aber einfach nicht heraus. Motoranschlüsse sind schon getrennt, jedoch klemmt bei mir die besagte LED am Gehäuse. Wie komme ich da jetzt ran - weis einer Rat?
Gruß, Felix B.
Hi!
Das geht schon, mit etwas Ruckeln und Biegen, so empfindlich sind die Platinen nicht.
Viele Grüsse
Mathi
Das geht schon, mit etwas Ruckeln und Biegen, so empfindlich sind die Platinen nicht.
Viele Grüsse
Mathi
Hi Mathi,
Danke, das Biegen hat mir gefehlt
Direkt unter der Schnittstelle rastet die Platine noch an einer Kante ein. Hier muss man die Platine nur ein wenig aushebeln und schon klappt´s. Umbau ist auch gemacht. Ich habe 1206er SMDs verbaut. Diese aber ganz normal auf der Platine liegend. Mit einem Edding habe ich dann vier der Seiten geschwärzt wodurch das Licht nur noch ganz dezent aus einer Seitenfläche der LED in den Lichtleiter strahlt. Dimmen ist damit unnötig geworden.
Gruß, Felix B.
Danke, das Biegen hat mir gefehlt
Direkt unter der Schnittstelle rastet die Platine noch an einer Kante ein. Hier muss man die Platine nur ein wenig aushebeln und schon klappt´s. Umbau ist auch gemacht. Ich habe 1206er SMDs verbaut. Diese aber ganz normal auf der Platine liegend. Mit einem Edding habe ich dann vier der Seiten geschwärzt wodurch das Licht nur noch ganz dezent aus einer Seitenfläche der LED in den Lichtleiter strahlt. Dimmen ist damit unnötig geworden.
Gruß, Felix B.
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