THEMA: Arnold 156: Höhe, Zugkraft, Stromabnahme

Hallo,

ich wusste nicht recht, in welchen der bestehenden Fäden zur Arnold 156 ich mit meiner Bastelei am besten gepasst hätte, daher mache ich einen neuen auf. Die hier habe ich gefunden, für Interessierte:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=729336
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=730481
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=731440
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=732057

Nach diesen Berichten im Forum über die Arnold 156 habe ich auf den Kauf des Modells zum Straßenpreis verzichtet.  Zwar sind schon einige Problemlösungen beschrieben, aber soviel Geld wollte ich für ein Umbau-Projekt nicht bezahlen, auch wenn die MEG-Variante ein Wunschmodell von mir ist.

Für mich selbst überraschend konnte ich vor einiger Zeit eben jene Wunsch-Variante aus der Bucht fischen.  Nachdem die Lok nun ein paar Wochen in der Kiste gelegen hat, habe ich mich dann doch an den Umbau gewagt.

Für mich eines der wesentlichen Mankos der Lok ist die Hochbeinigkeit. Natürlich weiß ich, dass die nicht besonders ausgeprägt ist, trotzdem stört sie mich, insbesondere da ich alles andere optisch hervorragend gelungen finde.

Das Tieferlegen selbst ist mit wenigen Handgriffen ziemlich schnell erledigt, wenn man die Lok erstmal demontiert hat.  Denn günstigerweise hat Arnold der Lok eine Dreipunktlagerung spendiert - in meinen Augen sowieso ein Plus und auch eine positive Weiterentwicklung im Vergleich zur TRAXX 2 mit ihren starren Drehgestellen.

Der Lokkasten stützt sich auf einer Seite nur mit dem Drehzapfen auf dem Drehgestell ab, auf der anderen Seite sind neben dem Drehzapfen seitlich zwei Zapfen zur seitlichen Abstützung am Rahmen zu sehen.

Mit einem 1,1-mm-Bohrer im Kloben habe ich die Lager der Drehzapfen in den Drehgestellen durchbohrt und die seitlichen Abstützungszapfen am Rahmen - möglichst gleichäßig mit einer Feile gekürzt.  Das war's auch schon, der Lokkasten liegt nun die in meinen Augen entscheidenden Zehntel Millimeter tiefer.

Der verringerte Abstand zwischen Drehgestell und Rahmen führt nun allerdings dazu, dass die Schleifer, die auf den Rädern aufliegen, bei Nickbewegungen des Drehgestells verdächtig nah an den Rahmen herankommen können.  Für mich kein Drama, die Stromabnahme wollte ich sowieso umbauen.

Womit der etwas aufwändigere Teil des Umbaus begann.  Ich teile die Auffassung, die in o.g. 156-Faden geschrieben steht, dass die Schleiferauflage auf den Radlaufflächen extrem verschmutzungsanfällig ist.  Eine Verlagerung auf die Spurkränze, wie im besagten Faden vorgeschlagen, würde den Platz zum Rahmen noch verkleinern.  Also habe ich die Stromabnahme so umgebaut, wie sie in den meisten Drehgestellloks zu finden ist: Schleifer an den Räderinnenseiten.

Leider reicht das Herunterklappen der Originalschleifer nicht, da diese dann mit den Achsen selbst kollidieren würden, d.h. sie hängen zu weit runter.  Ich habe sie daher abgebrochen, mit einer kleinen Schere gestutzt und wieder angelötet.

Ein bisschen fummelig ist es schon, aber durchaus machbar.  Wichtig dabei ist natürlich, den Schleiferrest am Drehgestell dabei nicht zu lange zu erhitzen, damit der Drehgestellrahmen nichts abkriegt.  Also: Lötzinn auf den Schleiferrest am Drehgestell, Lötzinn auf die Ecke des neuen Schleifers, aufeinander fixieren und kurz den Lötkolben draufgehalten, bis die Verbindung fest ist.  Gelötet habe ich mit ca. 330°, Probleme gab's - gottlob - keine.

Das war der erste Schritt.  Im zweiten Schritt habe ich für die inneren Achsen auch gleich Schleifer nach derselben Methode angebracht.  Wie man sehen kann, stammen diese bei mir aus der Restekiste.

Das Ziel dieses Schrittes ist, die Antriebsachsen im Drehgestell tauschen zu können: Die gummibereiften Räder sollen von innen nach außen wandern, um die Zugkraftprobleme zu lösen.  Die zusätzlichen Schleifer garantieren dann eine weiterhin einwandfreie Stromabnahme.

Der letzte Schritt in Sachen Stromabnahme besteht in der Isolierung der beiden Schleiferseiten gegeneinander, indem ich an jedem Drehgestell auf einer Seite einen Streifen Tesafilm zwischen Drehgestellrahmen und Schleifer geklebt habe.  Hätte ich das nicht gemacht, können die durchgehenden metallischen Lagerbolzen der Getriebezahnräder eine Kurzschlussbrücke zwischen den Schleifern der beiden Seiten bilden.  Davon halte ich nichts.

Als ich mit dem ersten Drehgestell soweit war, stellte ich fest, dass das Drehgestell sich nur sehr schwer wieder zusammenklipsen ließ und sich anschließend die Räder kaum drehen wollten.  Irgendwie waren die Schleifer zwischen erster und zweiter Achse verbogen, sie waren quasi wieder zurückgeklappt.  Also alles wieder demontiert, und beim Einsetzen der Achsen mehr Sorgfalt walten gelassen.  Denn daran musste es ja gelegen haben, dachte ich.

Ich habe ein paar Versuche gebraucht, um dahinter zu kommen, woran das wirklich liegt: Die Drehgestellblenden liegen zwischen den Rädern relativ eng am Drehgestellrahmen an.  Also genau da, wo ich nun die Schleifer hingebaut habe.  Nachdem ich die Drehgestellblenden innen mit der Feile etwas bearbeitet habe, war das Problem dann gelöst.

Um das nächste Problem zu zeigen: Die Achsen drehten immernoch schwer, zudem war ein Rattern des Getriebes zu hören.  Ich habe lange hin- und herprobiert, was es mit dem Rattern auf sich haben könnte.  Letztlich hat ein etwas beherzteres Auseinanderbiegen der Wangen des Drehgestellrahmens geholfen.  Scheinbar habe ich an irgendeiner Stelle der Arbeiten zuviel Druck auf die Wangen aufgebracht, so dass sich da irgendeine Zahnradachse verkantet hatte. Oder so.  Was war ich froh, als das Rattern weg war.

Was nun nicht heißt, dass die Räder nun leichter gelaufen wären.  Der Grund diesmal: Die nun außen sitzenden Haftreifen schleifen an den Schienenräumer-Halterungen.  Also nochmal das Drehgestell zerlegt und die Halterungen etwas angefeilt.  Nun endlich lief alles sauber und klemmfrei.

Damit ich ja nicht zu schnell mit dem Drehgestell fertig war, hielt die Drehgestellblende nicht mehr am Rahmen.  Bei den gefühlt Hundert Ab- und Anklips-Vorgängen hat sich wohl die eine oder andere Rastnase verabschiedet.  Wie schön.

Aus der Patsche half ich mir mit einer Minitrix-Gleisschraube, die ich nach Vorbohren der Blende (1,2 mm) und Rahmen (0,9 mm) von hinten in das Drehgestell geschraubt habe.  Die Schraube musste ich etwas kürzen, damit sich passt.  Und das Loch habe ich auf der Seite gebohrt, an dem die Achse das Zahnrad nicht hat (Dank an Arnold an dieser Stelle für die nicht mittig sitzenden Getriebezahnräder ).

Beim Umbau des zweiten Drehgestells habe ich die oben beschriebenen, selbstgemachten Verlängerungen des Bastelspaßes aus Bequemlichkeitsgründen ausgelassen.  Ich habe das Drehgestell nur auseinandergebaut, beim Schleiferanbringung und -isolierung keinen Druck auf den Drehgestellrahmen ausgeübt und die Drehgestellblenen innen wie auch an den Schienenräumer-Halterungen sofort befeilt. Alles wieder zusammengebaut, fertig.  Fast schon langweilig.

Die Wieder-Montage der ganzen Lok ging zügig, nur das eine oder andere Kabel brach bei der Platine ab, so dass ich da nochmal löten musste (wobei ich die braunen Kabel zur Lichtplatine weggelassen habe, das Schlusslicht ist für meine Zwecke sowieso unnütz und störend).

Nach einigen Runden Testlauf, um zu schauen, ob die Stromabnahme wirklich keine Aussetzer macht, habe ich der Lok mittels zweier Bleiplatten noch zu ein wenig mehr Ballast verholfen, um die Zugkraft weiter zu erhöhen. Die untere Bleiplatte ist von unten mit Tesafilm beklebt, damit es keine elektrischen Probleme gibt. Mit mehr Geduld und Spucke ließe sich da sicher noch mehr unterbringen, aber mir hat das Gefummel gereicht.  Zumal ich das Gehäuse auch nicht zu oft auf- und absetzen wollte, um die Pufferbefestigung nicht unnötig auszuleiern.  Die Lok bringt mit den abgebildeten Gewichten nun 99g auf unsere Küchenwage.

Nach der zufriedenstellenden Lastprobefahrt habe ich mich dann noch den Schienenräumern gewidmet.  Die waren im Originalzustand nun natürlich gar nicht mehr zu gebrauchen, der tieferliegende Lokrahmen nimmt den Räumern den letzten Abstand zur Schienenoberkante.  Die Nutzung einer kleinen Feile hat da Abhilfe schaffen können.

Alles in allem bin ich nun ziemlich zufrieden mit der Lok.  Sie ist einfach ein Hingucker, Arnold hat wirklich ein schönes Gehäuse gemacht, auch die feinen Bügel gefallen mir sehr.  Aufgrund der anderen Haftreifen-Anordnung und dem zusätzlichem Gewicht, zieht die Lok nun auch recht ordentlich, so dass dem Spielspaß mit dem Modell wenig entgegensteht.

Das letzte Manko ist in meinen Augen der doch einigermaßen laut laufende Motor, dessen Geräusch durch das Gehäuse nicht gerade gedämpft wird.  Zwar haben die Bleiplatten das Geräusch etwas gedämpft, trotzdem ist es mir eigentlich unverständlich, warum der Motor der 156 lauter laufen muss als der in der 2050 desselben Herstellers.  Auch etwas ernüchternd finde ich, dass es Arnold nicht möglich war, in der doch ziemlich geräumigen Lok keine wirksame Schwungmasse unterzubringen.  Wie groß müssen die Loks denn sein, damit sowas Platz hat?

Insgesamt gesehen bin ich sehr froh, dass Arnold dieses mein Wunschmodell optisch so schön umgesetzt hat.  Die (nicht sehr stark ausgeprägte) Hochbeinigkeit hätte meines Erachtens nicht sein müssen, ebensowenig das enttäuschende Fahrgestellkonzept.  Für den Preis, den ich bezahlt habe (unter 100 EUR), ist das vielleicht noch hinnehmbar. Aber ich hätte mich sehr geärgert, hätte ich die Lok zum UVP gekauft. In dem Sinne nochmal Dank an's Forum für die frühe Offenlegung der Schwächen des Modells, hat mir Ärger erspart!

Für die angekündigten 155 und 171 kann ich nur hoffen, dass Arnold das Fahrgestell konstruktiv überarbeitet, um die gröbsten Mängel abzustellen.  So schwierig wäre das meines Erachtens nicht.

Abschließend noch der Hinweis, dass ich mit meinem Bericht hier keineswegs die in den oben verlinkten Threads vorgeschlagenen Lösungen für das eine oder andere Problem in Frage stellen will. Ich habe es einfach anders gemacht, weil es sich so ergab.

Viele Grüße,

Udo.

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