Anzeige:
THEMA: Flackerschutz mit günstigen SMD-Kondensatoren
THEMA: Flackerschutz mit günstigen SMD-Kondensatoren
hawiblu - 16.12.15 23:43
Hallo zusammen,
nachdem ich bereits einige Tests mit der Pufferung von Waggon-Innenbeleuchtungen gemacht habe (mit Elkos & GoldCaps) und diese alle nicht den besten Erfolg gebracht haben... entweder sehr gross und ausreichend oder klein und nicht ausreichend als guter Flackerschutz.
Jetzt wollte ich mal SMD-Kondensatoren testen und habe eine Quelle mit m.M. nach sehr günstigen Preisen gefunden und mir mal 200 Stück kommen lassen. Die Teile kommen aus Texas und kosteten 33 Cent/Stück bei kostenlosem Versand ab 50€.
Bestellt habe ich am 9.12. und die Teile kamen am 15.12. per FedEx bei mir an.
Die Kondensatoren haben eine Kapazität von 100µF bei einer Spannung von 6,3 Volt.
Falls ihr euch über die niedrige Spannung wundert - die reicht mir aus, weil ich LED-Streifen mit Regler benutze und eine Spannung von 6 Volt eingestellt habe. Das reicht vollkommen aus und die Wagen sind ausreichend hell beleuchtet.
Heute habe ich mal 9 Stück von den Teilen als Block in einer kleinen Lehre verlötet und Anschlusskabel angelötet.
Jetzt ist der Block mit den 9 Kondensatoren immer noch so klein, dass er in die Toilette eines Schnellzug-Waggons reinpasst.
Habe dann den Waggon auf den Testkreis gesetzt und ein paar Runden gezogen. Das Ergebnis überzeugt mich. Die Pufferung ist absolut ausreichend und die Beleuchtung flackert kein bisschen. Wenn ich die Gleisspannung abschalte, leuchten die LEDs ca. 1 Sekunde nach.
Meiner Meinung reicht diese Pufferung vollkommen aus und wenn man noch etwas mehr will, kann man bei den Massen der Kondensatoren auch doppelt so viele nehmen und die passen dann immer noch prima in einen Waggon.
Vielleicht hat ja jemand Interesse an diesen Kondensatoren - deshalb habe ich ein paar Bilder vom Einbau und von der Bezugsquelle angefügt.
Schöne Grüsse,
Harry.
@Edit: Ein paar Schreibfehler behoben.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
nachdem ich bereits einige Tests mit der Pufferung von Waggon-Innenbeleuchtungen gemacht habe (mit Elkos & GoldCaps) und diese alle nicht den besten Erfolg gebracht haben... entweder sehr gross und ausreichend oder klein und nicht ausreichend als guter Flackerschutz.
Jetzt wollte ich mal SMD-Kondensatoren testen und habe eine Quelle mit m.M. nach sehr günstigen Preisen gefunden und mir mal 200 Stück kommen lassen. Die Teile kommen aus Texas und kosteten 33 Cent/Stück bei kostenlosem Versand ab 50€.
Bestellt habe ich am 9.12. und die Teile kamen am 15.12. per FedEx bei mir an.
Die Kondensatoren haben eine Kapazität von 100µF bei einer Spannung von 6,3 Volt.
Falls ihr euch über die niedrige Spannung wundert - die reicht mir aus, weil ich LED-Streifen mit Regler benutze und eine Spannung von 6 Volt eingestellt habe. Das reicht vollkommen aus und die Wagen sind ausreichend hell beleuchtet.
Heute habe ich mal 9 Stück von den Teilen als Block in einer kleinen Lehre verlötet und Anschlusskabel angelötet.
Jetzt ist der Block mit den 9 Kondensatoren immer noch so klein, dass er in die Toilette eines Schnellzug-Waggons reinpasst.
Habe dann den Waggon auf den Testkreis gesetzt und ein paar Runden gezogen. Das Ergebnis überzeugt mich. Die Pufferung ist absolut ausreichend und die Beleuchtung flackert kein bisschen. Wenn ich die Gleisspannung abschalte, leuchten die LEDs ca. 1 Sekunde nach.
Meiner Meinung reicht diese Pufferung vollkommen aus und wenn man noch etwas mehr will, kann man bei den Massen der Kondensatoren auch doppelt so viele nehmen und die passen dann immer noch prima in einen Waggon.
Vielleicht hat ja jemand Interesse an diesen Kondensatoren - deshalb habe ich ein paar Bilder vom Einbau und von der Bezugsquelle angefügt.
Schöne Grüsse,
Harry.
@Edit: Ein paar Schreibfehler behoben.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 16. 12. 2015 23:50.
Hi Harry,
da ich gerade auf Digital umgestiegen bin, suche ich in der Tat gerade nach einer neuen Möglichkeit, da mich die Gold-Caps bei Analog zwar glücklich gemacht haben, aber bei Digital nicht mehr so funktionieren (obwohl die Spannung auf 5V begrenzt ist ;).
Kannst du die genaue Bezugsquelle denn preis geben ;)
Danke Dir
Gruß
Daniel
da ich gerade auf Digital umgestiegen bin, suche ich in der Tat gerade nach einer neuen Möglichkeit, da mich die Gold-Caps bei Analog zwar glücklich gemacht haben, aber bei Digital nicht mehr so funktionieren (obwohl die Spannung auf 5V begrenzt ist ;).
Kannst du die genaue Bezugsquelle denn preis geben ;)
Danke Dir
Gruß
Daniel
Hi Daniel,
die Bezugsquelle steht doch groß und breit im ersten Bild!.png)
grinst
Roger
die Bezugsquelle steht doch groß und breit im ersten Bild!
grinst
Roger
Hallo Daniel,
die Bezugsquelle kannst du auf meinerm ersten Bild sehen... www.mouser.com
Ich war zuerst sehr skeptisch ob das klappt mit der Bestellung in USA - hat aber alles
bestens geklappt. Wohl auch, weil es über Mouser in München abgewickelt wird.
Grüssle,
Harry.
die Bezugsquelle kannst du auf meinerm ersten Bild sehen... www.mouser.com
Ich war zuerst sehr skeptisch ob das klappt mit der Bestellung in USA - hat aber alles
bestens geklappt. Wohl auch, weil es über Mouser in München abgewickelt wird.
Grüssle,
Harry.
Hi Roger,
da warst du aber was schneller....
Gruss,
Harry.
da warst du aber was schneller....
Gruss,
Harry.
Hallo Harry,
leider kann ich aber zu deinem Projekt nichts sagen. Ich habe kaum Ahnung von Elektronik und ich beleuchte meine Wagen auch nicht.
Allerdings freue ich mich, dass sich zusehends mehr Möglichkeiten durch neue, große SMD-Kondensatoren auftun...
meint
Roger
leider kann ich aber zu deinem Projekt nichts sagen. Ich habe kaum Ahnung von Elektronik und ich beleuchte meine Wagen auch nicht.
Allerdings freue ich mich, dass sich zusehends mehr Möglichkeiten durch neue, große SMD-Kondensatoren auftun...
meint
Roger
Kaufhold / Drost - 17.12.15 02:51
Hallo Harry,
wäre es zuviel verlangt, wenn Du für den Laien auch die LED-Streifen mit Regler ablichtest und dafür die Bezugsquelle preisgibst?
Ein Bild dieser Leiste im Waggon wäre auch schön (sowohl in offenem Zustand mit Verkabelung zu den Achsen, als auch geschlossen, mit dem Lichtergebnis bei Dunkelheit).
Schön wäre zum Abschluss mal zu sehen, wo genau die Kabel an den Kondensatoren angelötet wurden (links, rechts?).
Man kann ja immer noch dazu lernen.
Besten Dank für die Mühe,
Kaufhold / Drost
wäre es zuviel verlangt, wenn Du für den Laien auch die LED-Streifen mit Regler ablichtest und dafür die Bezugsquelle preisgibst?
Ein Bild dieser Leiste im Waggon wäre auch schön (sowohl in offenem Zustand mit Verkabelung zu den Achsen, als auch geschlossen, mit dem Lichtergebnis bei Dunkelheit).
Schön wäre zum Abschluss mal zu sehen, wo genau die Kabel an den Kondensatoren angelötet wurden (links, rechts?).
Man kann ja immer noch dazu lernen.
Besten Dank für die Mühe,
Kaufhold / Drost
Matzes-DR-Bahn - 17.12.15 08:22
Hallo Harry,
ist das richtig das 30$ Versandkosten anfallen?
Gruß
Matthias
ist das richtig das 30$ Versandkosten anfallen?
Gruß
Matthias
Hallo,
solche Kondensatoren gibts auch bei deutschen Anbietern, so dass sich die Versandkosten in Grenzen halten. Wichtig ist, dass die wirklich nur mit einer Spannungsregelung funktionieren - also bitte nicht einfach so dranhängen, dann schlagen die durch. Der Anschluss erfolgt einfach an der +5 V-Schiene nach dem Spannungsregler und Minus vom Gleichrichter. Entsprechende Pads sollten auf solchen Lichtplatinen normalerweise vorhanden sein, viele sind für den Einsatz von GoldCaps vorbereitet.
Viele Grüße
Carsten
solche Kondensatoren gibts auch bei deutschen Anbietern, so dass sich die Versandkosten in Grenzen halten. Wichtig ist, dass die wirklich nur mit einer Spannungsregelung funktionieren - also bitte nicht einfach so dranhängen, dann schlagen die durch. Der Anschluss erfolgt einfach an der +5 V-Schiene nach dem Spannungsregler und Minus vom Gleichrichter. Entsprechende Pads sollten auf solchen Lichtplatinen normalerweise vorhanden sein, viele sind für den Einsatz von GoldCaps vorbereitet.
Viele Grüße
Carsten
Guten Morgen,
steht doch im Eröffnungsbeitrag =>
Gruß
Michael
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: Matzes-DR-Bahn
ist das richtig das 30$ Versandkosten anfallen?
steht doch im Eröffnungsbeitrag =>
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: hawiblu
Die Teile kommen aus Texas und kosteten 33 Cent/Stück bei kostenlosem Versand ab 50€.
Gruß
Michael
Hallo,
solche Kondensatoren gibt es doch auch bei Conrad und Reichelt (letztere unwesentlich teurer).
http://www.reichelt.de/X5R-G1210-100/3/index.ht...;artnr=X5R-G1210+100
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=keramik+100+%C2%B5f
Grüße, Peter W.
solche Kondensatoren gibt es doch auch bei Conrad und Reichelt (letztere unwesentlich teurer).
http://www.reichelt.de/X5R-G1210-100/3/index.ht...;artnr=X5R-G1210+100
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=keramik+100+%C2%B5f
Grüße, Peter W.
Fliesengott - 17.12.15 10:28
Sind die aus den usa denn auch 3,2x2,5mm oder evtl kleiner?
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
die dürften kleiner sein als meine.
Viele Grüße
Carsten
die dürften kleiner sein als meine.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Fabian,
habs grad gemessen - diese Teile messen 3,50 x 1,86 x 1,86 mm.
Gruss,
Harry.
habs grad gemessen - diese Teile messen 3,50 x 1,86 x 1,86 mm.
Gruss,
Harry.
Hallo,
GRM31 sind 1206 (ca. 3,2 x 1,6), GRM32 sind 1210 (ca. 3,2 x 2,5).
Der 1206er sind bei Reichelt preislich sehr interessant:
http://www.reichelt.de/X5R-G1206-100-6/3/index....nr=X5R-G1206+100%2F6
Grüße, Peter W.
GRM31 sind 1206 (ca. 3,2 x 1,6), GRM32 sind 1210 (ca. 3,2 x 2,5).
Der 1206er sind bei Reichelt preislich sehr interessant:
http://www.reichelt.de/X5R-G1206-100-6/3/index....nr=X5R-G1206+100%2F6
Grüße, Peter W.
Fliesengott - 17.12.15 12:18
Oh,die 1206er sind ja leistungstechnisch gleich wie die 1210er,aber kleiner,und sogar kleiner als die aus den usa und günstiger oder seh ich was falsch???
Fabian
Fabian
Hallo,
Es sind exakt dieselben Teile, Murata GRM31CR60J107ME39L.
Ich vermute, die Abmessungen bei Reichelt sind anhand der technischen Größenangabe geschätzt, während Harry sie wirklich vermessen hat.
Das ist korrekt!
Grüße, Peter W.
Es sind exakt dieselben Teile, Murata GRM31CR60J107ME39L.
Ich vermute, die Abmessungen bei Reichelt sind anhand der technischen Größenangabe geschätzt, während Harry sie wirklich vermessen hat.
Das ist korrekt!
Grüße, Peter W.
Hallo Harald,
jetzt habe ich beim blauen Wägelchen den Einbau gemacht und dabei die von dir gewünschten Bildchen geschossen und hier angehängt.
Es ist auch ein Bild dabei, wo du sehen kannst wie ich den winzigen Trimmer aus- und dafür einen 560 Ohm SMD-Widerstand eingelötet habe. Das mache ich seit ich schon 2x einen Wagen öffnen musste, weil der Regler keinen Kontakt mehr hatte (wohl korridiert). Mit dem festen 560 Ohm Widerstand kann sich auch nichts mehr verstellen und evtl. Schaden anrichten.
Wenn du noch Fragen hast einfach melden.
Gruss,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
jetzt habe ich beim blauen Wägelchen den Einbau gemacht und dabei die von dir gewünschten Bildchen geschossen und hier angehängt.
Es ist auch ein Bild dabei, wo du sehen kannst wie ich den winzigen Trimmer aus- und dafür einen 560 Ohm SMD-Widerstand eingelötet habe. Das mache ich seit ich schon 2x einen Wagen öffnen musste, weil der Regler keinen Kontakt mehr hatte (wohl korridiert). Mit dem festen 560 Ohm Widerstand kann sich auch nichts mehr verstellen und evtl. Schaden anrichten.
Wenn du noch Fragen hast einfach melden.
Gruss,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Fliesengott - 17.12.15 16:20
Hallo,
Könntest du direkt von dem kondensatorblock nochmal ein foto machen? Hast du den an beiden seiten vollflächig verlötet? Und wo sind genau die kabel an dem block angelötet?
Fabian
Könntest du direkt von dem kondensatorblock nochmal ein foto machen? Hast du den an beiden seiten vollflächig verlötet? Und wo sind genau die kabel an dem block angelötet?
Fabian
Dietrich M. - 17.12.15 16:25
Hallo Harry
MEIN Eindruck: Viiiiel zu hell!
Bei Tag darf man kaum (bis gar nicht) sehen, dass die Wagen beleuchtet sind.
.png)
Dietrich
MEIN Eindruck: Viiiiel zu hell!
Bei Tag darf man kaum (bis gar nicht) sehen, dass die Wagen beleuchtet sind.
Dietrich
[quote nr=name= ]weil ich LED-Streifen mit Regler benutze und eine Spannung von 6 Volt eingestellt habe[/quote]
Hallo Harry,
kannst Du auch zu den Leuchtstreifen etwas sagen?
Woher?
Kosten?
Anpassung? etc.
Gruß Kupi
Hallo Harry,
kannst Du auch zu den Leuchtstreifen etwas sagen?
Woher?
Kosten?
Anpassung? etc.
Gruß Kupi
Hallo Dietrich,
das kommt nur zu hell auf den Bildern rüber, denk ich. Ich habe die LED-Streifen ja nur mit 6 Volt laufen und habs auch mit noch weniger getestet - viel dunkler wirds da nicht.
Ich baue aber grad noch weitere 4 Waggons um - da werd ich mal mit anderen Widerstands-Werten testen - hab ja ausreichend Werte in SMD da.
Hab mal ein Bild als Vergleich angehängt - mit einer ab Werk beleuchteten S-Bahn - da sind meine Waggons aber um einiges dunkler. Könnst aber recht haben, denn die S-Bahn hat ja modernes Neonlicht, die Waggons hatten ja noch dunklere Funzeln.
Danke für den Hinweis - werds ausprobieren und sehen wie es am Besten aussieht.
Grüssle,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das kommt nur zu hell auf den Bildern rüber, denk ich. Ich habe die LED-Streifen ja nur mit 6 Volt laufen und habs auch mit noch weniger getestet - viel dunkler wirds da nicht.
Ich baue aber grad noch weitere 4 Waggons um - da werd ich mal mit anderen Widerstands-Werten testen - hab ja ausreichend Werte in SMD da.
Hab mal ein Bild als Vergleich angehängt - mit einer ab Werk beleuchteten S-Bahn - da sind meine Waggons aber um einiges dunkler. Könnst aber recht haben, denn die S-Bahn hat ja modernes Neonlicht, die Waggons hatten ja noch dunklere Funzeln.
Danke für den Hinweis - werds ausprobieren und sehen wie es am Besten aussieht.
Grüssle,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Michael Peters - 17.12.15 16:45
Auch meine Meinung.
Außerdem halte ich die Schaltung (Einstellung der LED-Spannung über der Widerstand) für gewagt.
Grüße Michael Peters
Hallo Michael,
was ist an der Einstellung mit den SMD Widerständen gewagt? Meinst du die sind zu schwach und könnten warm werden? Tun sie nicht - habs getestet.
Der Drehregler, der ab Werk eingebaut ist und den ich auslöte ist winzig und verträgt bestimmt auch nicht mehr als meine SMDs.
Grüssle,
Harry.
was ist an der Einstellung mit den SMD Widerständen gewagt? Meinst du die sind zu schwach und könnten warm werden? Tun sie nicht - habs getestet.
Der Drehregler, der ab Werk eingebaut ist und den ich auslöte ist winzig und verträgt bestimmt auch nicht mehr als meine SMDs.
Grüssle,
Harry.
Fliesengott - 17.12.15 17:15
Hallo harry,
Könntest du nochmal auf meine frage oben eingehen?
Könntest du direkt von dem kondensatorblock nochmal ein foto machen? Hast du den an beiden seiten vollflächig verlötet? Und wo sind genau die kabel an dem block angelötet?
Fabian
Könntest du nochmal auf meine frage oben eingehen?
Könntest du direkt von dem kondensatorblock nochmal ein foto machen? Hast du den an beiden seiten vollflächig verlötet? Und wo sind genau die kabel an dem block angelötet?
Fabian
Hallo Fabian & Kupi,
zu euren Fragen:
@Fabian: Den Block mit den 9 SMDs habe ich in der Lehre auf beiden Seiten vollflächig verlötet. Meine Lötstation dazu auf 400 Grad eingestellt, dann gehts am schnellsten. Und vor dem Verlöten der 2. Seite gleich kräftig pusten, damit die Teile schneller abkühlen. Die 2. Seite erst löten, wenn der Block wieder ganz kalt ist.
Die beiden Kabel dann einfach an die beiden Seiten anlöten. Hab nochmal Bilder angefügt vom Verlöten, weil ich sowieso noch welche brauche.
@Kupi: Die LED-Streifen habe ich bei ebay geschossen. Gib mal bei ebay folgendes als Suchbegriff ein:
"5 Stück Waggonbeleuchtungen 145mm einkürzbar Leuchtfarbe warmweiss"
Du siehst dann den Artikel - 5 Stück für 12€. Diese Länge mit 145mm passt sehr gut in meine Schnellzugwagen. Bei diesem Anbieter gibt es auch andere Längen.
Hoffe dass ich eure Fragen beantworten konnte - wenn nicht, meldet euch einfach.
Schöne Grüsse,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
zu euren Fragen:
@Fabian: Den Block mit den 9 SMDs habe ich in der Lehre auf beiden Seiten vollflächig verlötet. Meine Lötstation dazu auf 400 Grad eingestellt, dann gehts am schnellsten. Und vor dem Verlöten der 2. Seite gleich kräftig pusten, damit die Teile schneller abkühlen. Die 2. Seite erst löten, wenn der Block wieder ganz kalt ist.
Die beiden Kabel dann einfach an die beiden Seiten anlöten. Hab nochmal Bilder angefügt vom Verlöten, weil ich sowieso noch welche brauche.
@Kupi: Die LED-Streifen habe ich bei ebay geschossen. Gib mal bei ebay folgendes als Suchbegriff ein:
"5 Stück Waggonbeleuchtungen 145mm einkürzbar Leuchtfarbe warmweiss"
Du siehst dann den Artikel - 5 Stück für 12€. Diese Länge mit 145mm passt sehr gut in meine Schnellzugwagen. Bei diesem Anbieter gibt es auch andere Längen.
Hoffe dass ich eure Fragen beantworten konnte - wenn nicht, meldet euch einfach.
Schöne Grüsse,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Fliesengott - 17.12.15 17:45
Okay,das hat alles beantwortet.vielen dank.ich hab mir die teile von reichelt mal bestellt.
Aber hsb ich das jezzt richtig verstanden: die kondensatoren bei reichelt sind kleiner und günstiger bei gleichen leistungsdaten als die aus den usa?
Oder ist da irgendein negativer aspekt zu beachten?
Fabian
Aber hsb ich das jezzt richtig verstanden: die kondensatoren bei reichelt sind kleiner und günstiger bei gleichen leistungsdaten als die aus den usa?
Oder ist da irgendein negativer aspekt zu beachten?
Fabian
Hallo Harry,
Deine Idee mit den Kondensatoren in der Toilette gefällt mir. Später möchte ich meine Personenwagen auch unter DCC beleuchten.
Zwei Fragen habe ich als elektrotechnischer Laie: Hast Du beim Löten ein Flussmittel verwendet? Und hast Du die Kabel in einem zweiten Schritt eingelötet?
Viele Grüße
Georg
Deine Idee mit den Kondensatoren in der Toilette gefällt mir. Später möchte ich meine Personenwagen auch unter DCC beleuchten.
Zwei Fragen habe ich als elektrotechnischer Laie: Hast Du beim Löten ein Flussmittel verwendet? Und hast Du die Kabel in einem zweiten Schritt eingelötet?
Viele Grüße
Georg
Hallo Georg,
Flussmittel ist sehr zu empfehlen, ich verwende dazu Löthonig. Die Kabel können problemlos in einem separaten Schritt angelötet werden.
Viele Grüße
Carsten
Flussmittel ist sehr zu empfehlen, ich verwende dazu Löthonig. Die Kabel können problemlos in einem separaten Schritt angelötet werden.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Georg,
ich benutze kein separates Flussmittel - ich nehme Lötdraht mit Flussmittel in der Mitte. Das benutze ich schon über 40 Jahre ohne Probleme. Ist von FLUITIN mit Blei...
Die Kabel habe ich in einem 2. Schritt angelötet nach dem Abkühlen.
Grüssle,
Harry.
ich benutze kein separates Flussmittel - ich nehme Lötdraht mit Flussmittel in der Mitte. Das benutze ich schon über 40 Jahre ohne Probleme. Ist von FLUITIN mit Blei...
Die Kabel habe ich in einem 2. Schritt angelötet nach dem Abkühlen.
Grüssle,
Harry.
Fliesengott - 17.12.15 19:10
Hast du zu dem lötzinn eine genaue bezeichnung? Genauer name oder artikelnummer?
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
wozu das? Aufs Lötzinn kommts für unsere Anwendungszwecke nicht so genau an und Flussmittel ist im Elektroniklot eigentlich immer enthalten (gibt auch ohne, ist aber eher ungebräuchlich). Extern Flussmittel zusätzlich zuzugeben schadet aber auch nicht, im Gegenteil.
Viele Grüße
Carsten
wozu das? Aufs Lötzinn kommts für unsere Anwendungszwecke nicht so genau an und Flussmittel ist im Elektroniklot eigentlich immer enthalten (gibt auch ohne, ist aber eher ungebräuchlich). Extern Flussmittel zusätzlich zuzugeben schadet aber auch nicht, im Gegenteil.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Carsten, hallo Harry,
vielen Dank für die Tipps. Löten will ich auch noch lernen...
Viele Grüße
Georg
vielen Dank für die Tipps. Löten will ich auch noch lernen...
Viele Grüße
Georg
Fliesengott - 17.12.15 19:31
Was bewirkt denn genau das flussmittel?dass das lot nicht am lötkolben im tropfen hängen bleibt?
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
das Flussmittel bewirkt, dass (eigentlich immer vorhandene) Oxidschichten auf der Oberfläche von Platine und Bauteilen entfernt werden. Außerdem bewirkt es das, was der Name schon sagt: Das Lot fließt besser. Ich weiß nicht so recht wie ichs besser umschreiben soll... Wenn du nen Tropfen Zinn ne Weile auf der Lötspitze hast und das Flussmittel verdampft ist, ist es schwer damit noch zu löten. Mit Flussmittel dazu gehts wieder einwandfrei.
Ich verwende Flussmittel sehr gerne, da man damit nicht so ewig herumbraten muss. Die Bauteile und Platinen nehmen das Lot sehr viel schneller an, was besonders bei hitzeempfindlichen Bauteilen sehr hilft.
Viele Grüße
Carsten
das Flussmittel bewirkt, dass (eigentlich immer vorhandene) Oxidschichten auf der Oberfläche von Platine und Bauteilen entfernt werden. Außerdem bewirkt es das, was der Name schon sagt: Das Lot fließt besser. Ich weiß nicht so recht wie ichs besser umschreiben soll... Wenn du nen Tropfen Zinn ne Weile auf der Lötspitze hast und das Flussmittel verdampft ist, ist es schwer damit noch zu löten. Mit Flussmittel dazu gehts wieder einwandfrei.
Ich verwende Flussmittel sehr gerne, da man damit nicht so ewig herumbraten muss. Die Bauteile und Platinen nehmen das Lot sehr viel schneller an, was besonders bei hitzeempfindlichen Bauteilen sehr hilft.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Fabian,
gib einfach bei Tante Google "fluitin lötzinn" ein und du bekommst ne Tonne Angebote.
Ein Tipp noch von mir: Seit ein paar Jahren darf laut EU kein bleihaltiges Lötzinn mehr benutzt werden wegen Gefahr für die Gesundheit (giftige Blei-Dämpfe). Allerdings gilt diese RoHS-Richtlinie nur im kommerziellen Bereich. Ich habe mal das bleifreie Lötzinn ausprobiert... und gleich weggeschmissen, weil es einfach nicht so gut wie das bleihaltige war. Es floss einfach nicht richtig und die Lötstellen waren auch nicht so gut wie ich diese mit dem bleihaltigen Lötzinn hinbekomme.
Meiner Meinung nach taugt das bleifreie Zeug nichts - aber wie gesagt - das ist meine persönliche Meinung! Ich möchte keinem raten, irgend etwas Schädliches für seine Gesundheit zu verwenden.
Grüssle,
Harry.
gib einfach bei Tante Google "fluitin lötzinn" ein und du bekommst ne Tonne Angebote.
Ein Tipp noch von mir: Seit ein paar Jahren darf laut EU kein bleihaltiges Lötzinn mehr benutzt werden wegen Gefahr für die Gesundheit (giftige Blei-Dämpfe). Allerdings gilt diese RoHS-Richtlinie nur im kommerziellen Bereich. Ich habe mal das bleifreie Lötzinn ausprobiert... und gleich weggeschmissen, weil es einfach nicht so gut wie das bleihaltige war. Es floss einfach nicht richtig und die Lötstellen waren auch nicht so gut wie ich diese mit dem bleihaltigen Lötzinn hinbekomme.
Meiner Meinung nach taugt das bleifreie Zeug nichts - aber wie gesagt - das ist meine persönliche Meinung! Ich möchte keinem raten, irgend etwas Schädliches für seine Gesundheit zu verwenden.
Grüssle,
Harry.
Hallo Harry,
ich löte seit Jahren nur bleifrei. Allerdings verwende ich silberhaltiges Lot, das kostet zwar etwas mehr (um die 30 € hab ich für die Rolle bezahlt), hält aber schon ewig und lässt sich ausgezeichnet löten. Ein Freund von mir brachte mal ein Lot an, das nur aus Zinn und Kupfer bestand. Das ging tatsächlich extrem besch...eiden, erst mit ziemlich hoher Temperatur wars verwendbar. Gelötet wird mit 350 °C.
Viele Grüße
Carsten
ich löte seit Jahren nur bleifrei. Allerdings verwende ich silberhaltiges Lot, das kostet zwar etwas mehr (um die 30 € hab ich für die Rolle bezahlt), hält aber schon ewig und lässt sich ausgezeichnet löten. Ein Freund von mir brachte mal ein Lot an, das nur aus Zinn und Kupfer bestand. Das ging tatsächlich extrem besch...eiden, erst mit ziemlich hoher Temperatur wars verwendbar. Gelötet wird mit 350 °C.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Carsten,
das ist ein guter Tipp mit dem silberhaltigen Lot - hab ich nicht gewusst. Meine Fluitin-Rolle hatte mal 1 Kilo, jetzt sind noch etwa 350 Gramm drauf. Ich denke das könnte mir reichen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste.
Meine Lötzinn-Rolle von Fluitin hat noch "Made in West-Germany" drauf, da siehst du mal, wie lang die schon hält... Das Lötzinn ist mit 60% Zinn.
Hab übrigens grad nochmal einen Test gemacht wegen der Aussage "...Einstellung über SMD-Widerstand ist gewagt..." und den Verbrauch der LED-Leiste gemessen. Bei einer Einstellung von 6 Volt liegt der Strom gerade mal bei 9 mA - das hält wohl der kleinste SMD-Widerstand ohne Probleme aus.
Ich löte übrigens auch schon immer mit 350 Grad und habe sehr gute Ergebnisse.
Das geschieht mit einer ERSA MS 8000 - die ist 30 Jahre alt und immer noch ok!
Schöne Grüsse,
Harry.
das ist ein guter Tipp mit dem silberhaltigen Lot - hab ich nicht gewusst. Meine Fluitin-Rolle hatte mal 1 Kilo, jetzt sind noch etwa 350 Gramm drauf. Ich denke das könnte mir reichen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste.
Meine Lötzinn-Rolle von Fluitin hat noch "Made in West-Germany" drauf, da siehst du mal, wie lang die schon hält... Das Lötzinn ist mit 60% Zinn.
Hab übrigens grad nochmal einen Test gemacht wegen der Aussage "...Einstellung über SMD-Widerstand ist gewagt..." und den Verbrauch der LED-Leiste gemessen. Bei einer Einstellung von 6 Volt liegt der Strom gerade mal bei 9 mA - das hält wohl der kleinste SMD-Widerstand ohne Probleme aus.
Ich löte übrigens auch schon immer mit 350 Grad und habe sehr gute Ergebnisse.
Das geschieht mit einer ERSA MS 8000 - die ist 30 Jahre alt und immer noch ok!
Schöne Grüsse,
Harry.
Hallo Harry,
bei mir tut seit ner Weile ne Ersa i-Con 1. Die geb ich auch nie wieder her :)
Viele Grüße
Carsten
bei mir tut seit ner Weile ne Ersa i-Con 1. Die geb ich auch nie wieder her :)
Viele Grüße
Carsten
Michael Peters - 17.12.15 23:25
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:
Hab übrigens grad nochmal einen Test gemacht wegen der Aussage "...Einstellung über SMD-Widerstand ist gewagt..."
Hallo,
es geht nicht um den Strom, sondern um die Spannung: die Kondensatoren sind spezifiziert für 6,3V, der Toleranzbereich dürfte bei +/- x% liegen.
Was passiert, wenn die von Dir gemessenen 6V mal nicht eingehalten werden, da ist nicht mehr viel Luft nach oben!
Grüße Michael Peters
Hallo,
ah ja, dann ist ja alles klar. Wegen der Spannung mache ich mir keine Sorgen - die bleibt stabil - deswegen habe ich ja die unzuverlässigen Trimmer aus- und feste SMD-Widerstände eingelötet.
Ich habe jetzt auch wegen der Helligkeit (haben zu recht Kollegen angemerkt) den Widerstandwert geändert auf den kleinsten Wert, der an den Trimmern einstellbar war. Jetzt ist die Beleuchtung etwas dunkler (besser) und die Spannung liegt bei 5,1 Volt. Damit bin ich glaube ich auf der sicheren Seite. Aber trotzdem danke für deinen Hinweis.
Schöne Grüsse,
Harry.
ah ja, dann ist ja alles klar. Wegen der Spannung mache ich mir keine Sorgen - die bleibt stabil - deswegen habe ich ja die unzuverlässigen Trimmer aus- und feste SMD-Widerstände eingelötet.
Ich habe jetzt auch wegen der Helligkeit (haben zu recht Kollegen angemerkt) den Widerstandwert geändert auf den kleinsten Wert, der an den Trimmern einstellbar war. Jetzt ist die Beleuchtung etwas dunkler (besser) und die Spannung liegt bei 5,1 Volt. Damit bin ich glaube ich auf der sicheren Seite. Aber trotzdem danke für deinen Hinweis.
Schöne Grüsse,
Harry.
Kaufhold / Drost - 18.12.15 03:05
Hy Harry,
ich komme erst jetzt dazu:
Danke für die Bilder und die Bereitwilligkeit, Deine Informationen mit uns allen zu teilen.
Finde ich prima!
Auch an alle anderen Hinweisgeber meinen Dank für die konstruktiven Hinweise.
Gruß,
Kaufhold / Drost
ich komme erst jetzt dazu:
Danke für die Bilder und die Bereitwilligkeit, Deine Informationen mit uns allen zu teilen.
Finde ich prima!
Auch an alle anderen Hinweisgeber meinen Dank für die konstruktiven Hinweise.
Gruß,
Kaufhold / Drost
Hallo Harry,
du hast in deinem #17Beitrag Bild 3 ein Hülse über der Achse zur Stromabnahme.
Hast du dafür ein Rad abgezogen ?
Wie ist der Rollwiderstand im Vergleich zu den FLM Spassbremsen ?
gruss Hartmut
du hast in deinem #17Beitrag Bild 3 ein Hülse über der Achse zur Stromabnahme.
Hast du dafür ein Rad abgezogen ?
Wie ist der Rollwiderstand im Vergleich zu den FLM Spassbremsen ?
gruss Hartmut
Hallo Hartmut,
sowas hab ich auch schon gebaut, der Rollwiderstand ist dabei kaum spürbar. Man braucht nur sehr wenig Druck auf diesem "Schleifer" und hat trotzdem guten Kontakt. Zum Einbauen muss aber ein Rad abziehen und wieder aufpressen. Hier im Forum gab es auch schon den Tipp, einen dünnen Draht ein paar Mal um die Achse zu wickeln und so einen Schleifer zu basteln. Ich habs noch nicht probiert, aber das klingt auch nach ner Lösung.
Viele Grüße
Carsten
sowas hab ich auch schon gebaut, der Rollwiderstand ist dabei kaum spürbar. Man braucht nur sehr wenig Druck auf diesem "Schleifer" und hat trotzdem guten Kontakt. Zum Einbauen muss aber ein Rad abziehen und wieder aufpressen. Hier im Forum gab es auch schon den Tipp, einen dünnen Draht ein paar Mal um die Achse zu wickeln und so einen Schleifer zu basteln. Ich habs noch nicht probiert, aber das klingt auch nach ner Lösung.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Hartmut,
um die Aderendhülsen einzubauen, habe ich jeweils das isolierte Rad abgezogen. Die beiden Hülsen habe ich immer VOR dem Einbauen verlötet, damit der Kunststoff von dem isolierten Rad nicht schmilzt.
Zum Abziehen und Wieder-Aufdrücken habe ich einen kleinen Proxxon-Schraubstock umgebaut (Tipp vom Forumskollegen Gerd Kleffmann) - damit geht das prima und sehr akkurat.
Habe nochmal ein Bildchen angefügt das die Schritte zeigt.
@Edit: Habe eine Frage vergessen: Der Rollwiderstand ist sehr gering - meine 01 zieht 6 4-achsige Wagen von Trix ohne Probleme. Ein Tip noch: Nimm zum Verbinden der beiden Adernendhülsen KEINEN festen Draht, sondern dünne Litze. Mit festem Draht "klemmen" die Hülsen etwas - mit dünner Litze sind sie frei beweglich.
Grüssle,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
um die Aderendhülsen einzubauen, habe ich jeweils das isolierte Rad abgezogen. Die beiden Hülsen habe ich immer VOR dem Einbauen verlötet, damit der Kunststoff von dem isolierten Rad nicht schmilzt.
Zum Abziehen und Wieder-Aufdrücken habe ich einen kleinen Proxxon-Schraubstock umgebaut (Tipp vom Forumskollegen Gerd Kleffmann) - damit geht das prima und sehr akkurat.
Habe nochmal ein Bildchen angefügt das die Schritte zeigt.
@Edit: Habe eine Frage vergessen: Der Rollwiderstand ist sehr gering - meine 01 zieht 6 4-achsige Wagen von Trix ohne Probleme. Ein Tip noch: Nimm zum Verbinden der beiden Adernendhülsen KEINEN festen Draht, sondern dünne Litze. Mit festem Draht "klemmen" die Hülsen etwas - mit dünner Litze sind sie frei beweglich.
Grüssle,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 18. 12. 2015 12:29.
NRWler_im_Exil - 18.12.15 13:45
Da wolln mir mal hoffen, dass der Spannungsregler an der LED-Leiste "Reverse Battery Protection"
besitzt, bei den ganzen (mikro)Farads der Stützkondensatoren
Nix für ungut
besitzt, bei den ganzen (mikro)Farads der Stützkondensatoren
Nix für ungut
Hallo,
das ist meiner Erfahrung nach eigentlich nur ein Problem wenn der Eingang des Reglers kurz geschlossen würde, was von außen nicht möglich ist, wenn ganz vorne ein Brückengleichrichter sitzt, oder wenn die Rückspannung die Nennspannung des Reglerausganges übersteigen würde, was hier auch nicht der Fall ist.
Grüße, Peter W.
PS: @Harry- da hat wieder mal das Diebfälateufelchen zugeschlagen: RADABIEHER, liest sich wie: Radarbier...
das ist meiner Erfahrung nach eigentlich nur ein Problem wenn der Eingang des Reglers kurz geschlossen würde, was von außen nicht möglich ist, wenn ganz vorne ein Brückengleichrichter sitzt, oder wenn die Rückspannung die Nennspannung des Reglerausganges übersteigen würde, was hier auch nicht der Fall ist.
Grüße, Peter W.
PS: @Harry- da hat wieder mal das Diebfälateufelchen zugeschlagen: RADABIEHER, liest sich wie: Radarbier...
Fliesengott - 18.12.15 16:20
Nochmal zu den aderendhülsen zur stromabnahme: gibt es sowas nicht auch läng aufgeschnitten,so dass man es einfach auf die raufdrücken und ggfs.noch etwas zukneifen kann?
Als Röhrchen zum selber zuschneiden/sägen könnte ich mir das auch vorstellen.
Fabian
Als Röhrchen zum selber zuschneiden/sägen könnte ich mir das auch vorstellen.
Fabian
Hallo Fabian,
aufschneiden und zudrücken wird nicht so einfach sein. Erfahrungsgemäß funktionierts am besten, wenn das Röhrchen nur minimal größer ist als die Achse. Das kriegst du nicht hin mit zukneifen.
Ich teile die Aderendhülsen immer nochmal, die Hälfte genügt.
Viele Grüße
Carsten
aufschneiden und zudrücken wird nicht so einfach sein. Erfahrungsgemäß funktionierts am besten, wenn das Röhrchen nur minimal größer ist als die Achse. Das kriegst du nicht hin mit zukneifen.
Ich teile die Aderendhülsen immer nochmal, die Hälfte genügt.
Viele Grüße
Carsten
Fliesengott - 18.12.15 17:04
Hallo carsten,
Welche hülsen nimmst du da genau? Hast du da n link oder ne artikelnummer? Der achsdurchmesser wird ja bei jedem hersteller in etwa der gleiche sein oder?
Fabian
Welche hülsen nimmst du da genau? Hast du da n link oder ne artikelnummer? Der achsdurchmesser wird ja bei jedem hersteller in etwa der gleiche sein oder?
Fabian
Beitrag editiert am 18. 12. 2015 17:25.
Hallo Fabian,
nimm dir einen Messschieber, schau nach wie stark deine Achsen sind (die sind nämich nicht immer gleich) und dann gehst du in den Baumarkt und kaufst was Passendes :)
Viele Grüße
Carsten
nimm dir einen Messschieber, schau nach wie stark deine Achsen sind (die sind nämich nicht immer gleich) und dann gehst du in den Baumarkt und kaufst was Passendes :)
Viele Grüße
Carsten
Fliesengott - 18.12.15 19:17
Aaah siiii,okay 😄
Fabian
Fabian
Hallo zusammen,
hier mein Bericht zu den Aderendhülsen...................................
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/roco-eilzugwagen-licht/
Gruß Kupi
hier mein Bericht zu den Aderendhülsen...................................
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/roco-eilzugwagen-licht/
Gruß Kupi
Hallo zusammen,
hier ein paar Antworten auf eure Anmerkungen:
@Martin: Meine LED-Leisten haben keinen Spannungsregler - da kann es auch nichts zerstören. Die LEDs werden über einen Spannungsteiler aus Festwiderstand und Trimmer reguliert.
@Peter W.: Ich habe den Dateinamen richtig geschrieben - mit einem Z in Radabzieher. Habe den Anhang gelöscht und neu hochgeladen - das Z fehlt ganz einfach. Vielleicht kann Ismael was dazu sagen?
@Fabian: Diese winzigen Hülsen aufschneiden und zudrücken geht m.M. nach nicht, wie auch Carsten schon richtig sagte. Die Hülsen bekommst du im Baumarkt beim Elektrikerbedarf. Es sind ganz normale Aderendhülsen ohne Kunststoffkranz.
Nimm die Hülsen für einen Kabelquerschnitt von 1,5mm² - die passen. Die messen aussen 2,1 mm und innen 1,7 mm. Ich habe für ein Tütchen mit 100 Stück ca. 4€ bezahlt.
@Carsten: Ich musste die Hülsen bei diesen Achsen auch absägen - das Innenmass der Achsen ist 5,5mm und die Hülsen sind 8mm lang. Ich habe ein 5,5mm dickes Brettchen mit
passenden Löchern für die Hülsen versehen. Da stecke ich dann 8 Hülsen rein und säge sie mit der Proxxon Mini-Kreissäge mit Metallblatt ab. Das geht prima und gibt fast keinen Grat, den man mühsam entfernen muss.
Schöne Grüsse,
Harry.
hier ein paar Antworten auf eure Anmerkungen:
@Martin: Meine LED-Leisten haben keinen Spannungsregler - da kann es auch nichts zerstören. Die LEDs werden über einen Spannungsteiler aus Festwiderstand und Trimmer reguliert.
@Peter W.: Ich habe den Dateinamen richtig geschrieben - mit einem Z in Radabzieher. Habe den Anhang gelöscht und neu hochgeladen - das Z fehlt ganz einfach. Vielleicht kann Ismael was dazu sagen?
@Fabian: Diese winzigen Hülsen aufschneiden und zudrücken geht m.M. nach nicht, wie auch Carsten schon richtig sagte. Die Hülsen bekommst du im Baumarkt beim Elektrikerbedarf. Es sind ganz normale Aderendhülsen ohne Kunststoffkranz.
Nimm die Hülsen für einen Kabelquerschnitt von 1,5mm² - die passen. Die messen aussen 2,1 mm und innen 1,7 mm. Ich habe für ein Tütchen mit 100 Stück ca. 4€ bezahlt.
@Carsten: Ich musste die Hülsen bei diesen Achsen auch absägen - das Innenmass der Achsen ist 5,5mm und die Hülsen sind 8mm lang. Ich habe ein 5,5mm dickes Brettchen mit
passenden Löchern für die Hülsen versehen. Da stecke ich dann 8 Hülsen rein und säge sie mit der Proxxon Mini-Kreissäge mit Metallblatt ab. Das geht prima und gibt fast keinen Grat, den man mühsam entfernen muss.
Schöne Grüsse,
Harry.
Hallo zusammen,
habe beim Einbauen der ersten SMD-Elko-Blocks festgestellt, dass noch 3 SMDs mehr ins Klo der Reisezugwagen passen - ohne zu klemmen - also 12 SMD-Kondensatoren komplett.
Das sind dann immerhin 1200µF - da flackert nix mehr.
Grüssle,
Harry.
@Edit: Jetzt ist schon wieder ein Z im Dateinamen verschwunden - die Datei heisst natürlich "PLATZ_IM_KLO". Ich verstehe das nicht.... werd wohl keine Zs mehr verwenden.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
habe beim Einbauen der ersten SMD-Elko-Blocks festgestellt, dass noch 3 SMDs mehr ins Klo der Reisezugwagen passen - ohne zu klemmen - also 12 SMD-Kondensatoren komplett.
Das sind dann immerhin 1200µF - da flackert nix mehr.
Grüssle,
Harry.
@Edit: Jetzt ist schon wieder ein Z im Dateinamen verschwunden - die Datei heisst natürlich "PLATZ_IM_KLO". Ich verstehe das nicht.... werd wohl keine Zs mehr verwenden.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servus ,
danke auch für die Hinweise !
Ich habe auch von diesem Forum, die Idee, meinen alten ET403 mit Draht um die Achsen von vorn bis hinten zur Stromentnahme über alle Räder "modernisiert", andere Wagen auch mit den Hülsen. Danke nochmal !
Gruß Rainer
danke auch für die Hinweise !
Ich habe auch von diesem Forum, die Idee, meinen alten ET403 mit Draht um die Achsen von vorn bis hinten zur Stromentnahme über alle Räder "modernisiert", andere Wagen auch mit den Hülsen. Danke nochmal !
Gruß Rainer
Hallo Harry,
danke für deine Infos zu Licht , SMD Elkos und Achsen. Ich werde später gerne auf diese Tipps zurückgreifen.
Im Moment baue ich das "Kraftwerk für Augsburg HBF" in einem MIDI Tower.
Schönes WE Hartmut
danke für deine Infos zu Licht , SMD Elkos und Achsen. Ich werde später gerne auf diese Tipps zurückgreifen.
Im Moment baue ich das "Kraftwerk für Augsburg HBF" in einem MIDI Tower.
Schönes WE Hartmut
Fliesengott - 19.12.15 19:57
Wer übrigens noch passende Aderendhülsen sucht, müsste hier fündig werden. Habe die zwar noch ncith ausprobiert, sollten aber bei den gämgigen Achsen passen und müssen meiner Meinung nach auch nicht gekürzt werden, da sie nur 6mm lang sind und der Radabstand ca. 7,5mm sind.
Sind zwar etwas teurer, aber wenn ich mir das ganze Absägen spare....
Ich bestell mir mal ein paar.
https://www.conrad.de/de/aderendhuelse-15-mm-un...-100-st-1226349.html
100 Stück für 0,92EUR
Die Versandkosten hauen natürlich rein
Fabian
Sind zwar etwas teurer, aber wenn ich mir das ganze Absägen spare....
Ich bestell mir mal ein paar.
https://www.conrad.de/de/aderendhuelse-15-mm-un...-100-st-1226349.html
100 Stück für 0,92EUR
Die Versandkosten hauen natürlich rein
Fabian
Hallo Fabian,
du wirst diese Hülsen doch absägen müssen... der Radsatz-Innenabstand ist zwar wirklich ca. 7,5mm zwischen den Radscheiben, aber das nützt dir nichts. Da wo die Achsen in die Radscheiben gehen, ist auf beiden Seiten eine Erhöhung auf den Radscheiben - eine Seite aus Metall, die andere aus Kunststoff. Der Abstand direkt an der Achse ist also ca. 5,5mm.
Da wirst du 1mm absägen müssen, weil die Hülsen ja ein wenig Luft brauchen, damit sie nicht klemmen.
Grüssle,
Harry.
du wirst diese Hülsen doch absägen müssen... der Radsatz-Innenabstand ist zwar wirklich ca. 7,5mm zwischen den Radscheiben, aber das nützt dir nichts. Da wo die Achsen in die Radscheiben gehen, ist auf beiden Seiten eine Erhöhung auf den Radscheiben - eine Seite aus Metall, die andere aus Kunststoff. Der Abstand direkt an der Achse ist also ca. 5,5mm.
Da wirst du 1mm absägen müssen, weil die Hülsen ja ein wenig Luft brauchen, damit sie nicht klemmen.
Grüssle,
Harry.
Fliesengott - 19.12.15 21:10
Achso,das hatte ich jicht bedacht. Naja,ich werds probieren und sonst sägen. Hab thomschke achsen. Vielleicht sind da die erhöhungen etwas geringer?ich werds sehen.
Gibt ja leider keine 5mm langen hülsen mit 1,5mm2.
Fabian
Gibt ja leider keine 5mm langen hülsen mit 1,5mm2.
Fabian
n-bahn-fahrn - 20.12.15 10:35
Hallo miteinander,
SUPER Artikel hier im Blog!!! Endlich mal was sinnvolles zu basteln über die Feiertage
Ich habe gerade mal die passenden Teile zusammengesucht: Die Beleuchtungsplatinen gibts bei ebay auch im 20er Sparset, und beim Reichelt gibts neben den SMD-Kondensatoren auch die passenden Adernendhülsen!
Vielen, vielen Dank an alle hilfreichen Tipgeber
JÖRG
SUPER Artikel hier im Blog!!! Endlich mal was sinnvolles zu basteln über die Feiertage
Ich habe gerade mal die passenden Teile zusammengesucht: Die Beleuchtungsplatinen gibts bei ebay auch im 20er Sparset, und beim Reichelt gibts neben den SMD-Kondensatoren auch die passenden Adernendhülsen!
Vielen, vielen Dank an alle hilfreichen Tipgeber
JÖRG
Fliesengott - 20.12.15 15:40
So,ich habe das mit den kondensatoren (sogar 12stück)genau so gemacht wie beschrieben.hab sogar led leisten von e-modell mit bereits 300uF flackerschutz und externer anschlussmöglichkeit.
Hat alles soweit gut funktioniert. Nur die adernhülsen hab ich noch nicht,so dass ich die anschlusskabel direkt an die schiene gehalten habe. Das licht habe ich auf die dunkelste stufe programmiert (isn dcc decoder integriert).
Was ich nun merkwürdig finde:wenn ich die kabel von der schiene abmache (also die led leiste den strom abdrehe),dann gehen die leds wie ein dimmer langsam aus. Leider brennen die aber nicht wirklich mit gleicher intensität nach,sondern werden sofort dunkler und gehen dann nach ca.ein bis zwei sekunden aus.ich konnte zwar noch nicht überprüfen,wie es im fahrbetrieb dann aussieht,hab aber mal ein bbisschen kontaktschwierigkeiten provoziert mit wackelnden kabeln und da dimmte die led leiste immer runter.
Wobei man sagen muss,dass die led leiste ohne diesen kondensatoren sofort ausging,wenn ich die kabel von der schiene genommen habe.
Fabian
Hat alles soweit gut funktioniert. Nur die adernhülsen hab ich noch nicht,so dass ich die anschlusskabel direkt an die schiene gehalten habe. Das licht habe ich auf die dunkelste stufe programmiert (isn dcc decoder integriert).
Was ich nun merkwürdig finde:wenn ich die kabel von der schiene abmache (also die led leiste den strom abdrehe),dann gehen die leds wie ein dimmer langsam aus. Leider brennen die aber nicht wirklich mit gleicher intensität nach,sondern werden sofort dunkler und gehen dann nach ca.ein bis zwei sekunden aus.ich konnte zwar noch nicht überprüfen,wie es im fahrbetrieb dann aussieht,hab aber mal ein bbisschen kontaktschwierigkeiten provoziert mit wackelnden kabeln und da dimmte die led leiste immer runter.
Wobei man sagen muss,dass die led leiste ohne diesen kondensatoren sofort ausging,wenn ich die kabel von der schiene genommen habe.
Fabian
Michael Peters - 20.12.15 17:04
Hallo Fabian,
mit der Schaltung ist auch nichts anderes möglich.
Grüße Michael Peters
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:
Leider brennen die aber nicht wirklich mit gleicher intensität nach,sondern werden sofort dunkler und gehen dann nach ca.ein bis zwei sekunden aus
mit der Schaltung ist auch nichts anderes möglich.
Grüße Michael Peters
Fliesengott - 20.12.15 17:50
Aber der ersteller hat doch im prinzip die selbe schaltung und er schreibt,dass die leds 1sekunde nachleuchten. Oder was muss ich machen,dass die mit gleicher Intensität weiterleuchten?
Fabian
Fabian
Hallo Fabian.
ist vollkommen normal, zumindest das die direkt etwas dunkler werden.
Das die aber nur 1 bis 2 Sec nachleuchten - wie lange hast du die Kabel an die Schiene gehalten?
Du mußt natürlich den Kondesatoren auch erst mal die nötige Zeitgeben das sie sich aufladen können, da reichen nicht nur ein paar wenige Sekunden, sondern 1 min darf es schon sein, so meine Erfahrung bei Verwendung mit Goldkaps.
Je größer die Kapazität ist die das nachleuchten bewerkstelligen soll, desto länger brauchen selbige auch um voll aufgeladen zu sein.
Was mich aber ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, das mit den 330uF gar kein Flackerschutz vorhanden sein soll, da kann was nicht stimmen.
Mach dich doch mal über die Funktionsweise von Kondensatoren im Gleichstromkreis vertraut, speziell Was die Lade- und Entladezeiten in Abhängigkeit von Kapazität und Spannung angeht.
Das einzige was mir erst mal einfällt: länger die Zeit am Gleis lassen bis du die Stromversorgung unterbrichst.
Gruß Detlef
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:
Leider brennen die aber nicht wirklich mit gleicher intensität nach,sondern werden sofort dunkler und gehen dann nach ca.ein bis zwei sekunden aus.
ist vollkommen normal, zumindest das die direkt etwas dunkler werden.
Das die aber nur 1 bis 2 Sec nachleuchten - wie lange hast du die Kabel an die Schiene gehalten?
Du mußt natürlich den Kondesatoren auch erst mal die nötige Zeitgeben das sie sich aufladen können, da reichen nicht nur ein paar wenige Sekunden, sondern 1 min darf es schon sein, so meine Erfahrung bei Verwendung mit Goldkaps.
Je größer die Kapazität ist die das nachleuchten bewerkstelligen soll, desto länger brauchen selbige auch um voll aufgeladen zu sein.
Was mich aber ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, das mit den 330uF gar kein Flackerschutz vorhanden sein soll, da kann was nicht stimmen.
Mach dich doch mal über die Funktionsweise von Kondensatoren im Gleichstromkreis vertraut, speziell Was die Lade- und Entladezeiten in Abhängigkeit von Kapazität und Spannung angeht.
Das einzige was mir erst mal einfällt: länger die Zeit am Gleis lassen bis du die Stromversorgung unterbrichst.
Gruß Detlef
Fliesengott - 20.12.15 18:35
Habs jetzz mal ne minute am gleis gelassen.geht nun langsamer aus,aber immer noch wirds direkt erstmal dunkler.
Sorry,die leiste hat nur 200uF integriert. Falsch machen kann man da ja nichts.die gehen sofort aus,wenn man sie vom netz nimmt.
Fabian
Sorry,die leiste hat nur 200uF integriert. Falsch machen kann man da ja nichts.die gehen sofort aus,wenn man sie vom netz nimmt.
Fabian
Hallo Fabian,
bei dieser Konstellation mit 1200µF als Pufferung ist sichergestellt, dass die Beleuchtung beim Überfahren von Verschmutzungen (also kurzen Unterbrechungen) überhaupt nicht flackert.
Die 1200µF sind aber kein Stromspeicher, der die zuvor anliegende Spannung über eine kurze Zeit in der gleichen Höhe aufrecht erhält. Wenn du das möchtest, musst du wesentlich grössere Kapazitäten einbauen - und dafür fehlt uns in unserer Spurweite der Platz. Deshalb siehst du die Beleuchtung gleich nach dem Ausschalten der Gleisspannung dunkler werden.
Ich habe jetzt vier von den Wagen fertig und die ziehen vollkommen flackerfrei ihre Kreise auf meinem Test-Oval (das ich bewusst nicht vorher gereinigt habe um das Ergebnis zu sehen). Ich könnte gerne mal ein paar Runden filmen zum Zeigen - aber man kann hier ja keine MPGs anfügen.
Schöne Grüsse,
Harry.
bei dieser Konstellation mit 1200µF als Pufferung ist sichergestellt, dass die Beleuchtung beim Überfahren von Verschmutzungen (also kurzen Unterbrechungen) überhaupt nicht flackert.
Die 1200µF sind aber kein Stromspeicher, der die zuvor anliegende Spannung über eine kurze Zeit in der gleichen Höhe aufrecht erhält. Wenn du das möchtest, musst du wesentlich grössere Kapazitäten einbauen - und dafür fehlt uns in unserer Spurweite der Platz. Deshalb siehst du die Beleuchtung gleich nach dem Ausschalten der Gleisspannung dunkler werden.
Ich habe jetzt vier von den Wagen fertig und die ziehen vollkommen flackerfrei ihre Kreise auf meinem Test-Oval (das ich bewusst nicht vorher gereinigt habe um das Ergebnis zu sehen). Ich könnte gerne mal ein paar Runden filmen zum Zeigen - aber man kann hier ja keine MPGs anfügen.
Schöne Grüsse,
Harry.
Hallo,
dass das Licht sofort dunkler wird, ist vollkommen normal. Schon nach ca 0,5 Sekunden ist der Kondensator 1/3 leer.
Sinnvoll ist es, sich mit dem Thema Kondensatoren bei google zu beschäftigen. Es gibt sehr hilfreiche Seiten, die sich mit Laden/Entladen von Kondensatoren beschäftigen. Vielleicht wird dann auch klarer was Mikrofarad sind und wie viel Farad man benötigt um die Beleuchtung mehrere Sekunden nachleuchten zu lassen.
Gruß Patrick
dass das Licht sofort dunkler wird, ist vollkommen normal. Schon nach ca 0,5 Sekunden ist der Kondensator 1/3 leer.
Sinnvoll ist es, sich mit dem Thema Kondensatoren bei google zu beschäftigen. Es gibt sehr hilfreiche Seiten, die sich mit Laden/Entladen von Kondensatoren beschäftigen. Vielleicht wird dann auch klarer was Mikrofarad sind und wie viel Farad man benötigt um die Beleuchtung mehrere Sekunden nachleuchten zu lassen.
Gruß Patrick
Fliesengott - 20.12.15 19:51
Hm, ja wie gesagt, da ich die Hülsen noch nicht habe, konnte ich noch keine Runden drehen.Mir kam es nur etwas komisch vor.
Ich werds dann ja sehen, wenn ich ein paar Runden drehe.
Hier mal meine Leisten, falls noch jemand eine Anmerkung hat oder es jemanden interessiert.
Es sind die LU-X mit Decoder von E-Modell.
Fabian
Die von Fliesengott zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich werds dann ja sehen, wenn ich ein paar Runden drehe.
Hier mal meine Leisten, falls noch jemand eine Anmerkung hat oder es jemanden interessiert.
Es sind die LU-X mit Decoder von E-Modell.
Fabian
Die von Fliesengott zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Fabian,
wow, das sind ja Hightech-Beleuchtungs-Leisten! Was können die Dinger denn? Da sitzt ja jede Menge Elektronik drauf. Ich hoffe nur für dich, dass diese ganze Elektronik nicht allzu viel Strom zieht und dadurch deine Puffer-Kondensatoren schnell leer lutscht.
Was kosten diese Mini-Computer denn?
Grüssle,
Harry.
wow, das sind ja Hightech-Beleuchtungs-Leisten! Was können die Dinger denn? Da sitzt ja jede Menge Elektronik drauf. Ich hoffe nur für dich, dass diese ganze Elektronik nicht allzu viel Strom zieht und dadurch deine Puffer-Kondensatoren schnell leer lutscht.
Was kosten diese Mini-Computer denn?
Grüssle,
Harry.
Michael Peters - 20.12.15 20:07
Hallo zusammen,
die Nachleuchtdauer ist natürlich einerseits von der Größe der Speicherkapazität abhängig.
Da diese aber nicht beliebig (bei Spur N) vergrößert werden kann, muß die Stromentnahme so klein wie möglich gemacht werden.
Das geht dann nur mit superhellen (bei 20mA Nennwert) LEDs. Bei angepaßter Helligkeit an den Wagen brauchen solche LEDs nur ein paar hundert µA Strom, also für den ganzen Wagen weniger als 1mA.
Dann reicht auch die Kapazität von einigen hundert µF, um 10 bis 20 Sekunden Nachleuchtdauer zu haben.
Bzgl.Lade- und Entladezeiten eines Kondensators ist bei Wikipedia viel nachzulesen.
Grüße Michael Peters
die Nachleuchtdauer ist natürlich einerseits von der Größe der Speicherkapazität abhängig.
Da diese aber nicht beliebig (bei Spur N) vergrößert werden kann, muß die Stromentnahme so klein wie möglich gemacht werden.
Das geht dann nur mit superhellen (bei 20mA Nennwert) LEDs. Bei angepaßter Helligkeit an den Wagen brauchen solche LEDs nur ein paar hundert µA Strom, also für den ganzen Wagen weniger als 1mA.
Dann reicht auch die Kapazität von einigen hundert µF, um 10 bis 20 Sekunden Nachleuchtdauer zu haben.
Bzgl.Lade- und Entladezeiten eines Kondensators ist bei Wikipedia viel nachzulesen.
Grüße Michael Peters
Fliesengott - 20.12.15 20:21
Also meine leisten haben einen dcc decoder integriert,mit dem man ein paar gimmicks machen kann und anschlüsse für externen kondensator,einzeln ansteuerbarer ausgang für eine led (zb für küche oder toilette)und einen anschluss für schlusslichter,alles natürlich mit f-tasten digutal steuerbar. Leds können auch mit leuchtstoffröhreneffekt eingeschaltet werden. Die helligkeit ist auch per cv wert regulierbar.habs auf 1 gesetzt,also das dunkelste. Eine leiste hat mich damals 13eur gekostet. Fand dasn guten preis.
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
in anderen ähnlichen Threads wurde das ja schon mal von mir aufgezeigt: statt der Aderendhülsen, die ein Radabziehen erfordern, kann man die Stromabnahme auch mit einer dünnen (Decoder-)Litze durchführen. Arnold hatte dieses "System" vor vielen Jahren in Gebrauch...
Vorgehensweise:
Achse 4- bis 6-mal mit dünner, abisolierter Litze (locker) umwickeln, die beiden Enden zusammenlöten -- fertig.
Große Vorteile: man muss die Achsen nicht unbedingt ausbauen und schon garnicht Räder abziehen und wieder aufpressen, es geht schnell und hat genauso viel oder wenig Rollwiderstand wie die Aderendhülsen.
Viele Grüße
Michael
in anderen ähnlichen Threads wurde das ja schon mal von mir aufgezeigt: statt der Aderendhülsen, die ein Radabziehen erfordern, kann man die Stromabnahme auch mit einer dünnen (Decoder-)Litze durchführen. Arnold hatte dieses "System" vor vielen Jahren in Gebrauch...
Vorgehensweise:
Achse 4- bis 6-mal mit dünner, abisolierter Litze (locker) umwickeln, die beiden Enden zusammenlöten -- fertig.
Große Vorteile: man muss die Achsen nicht unbedingt ausbauen und schon garnicht Räder abziehen und wieder aufpressen, es geht schnell und hat genauso viel oder wenig Rollwiderstand wie die Aderendhülsen.
Viele Grüße
Michael
Fliesengott - 21.12.15 12:07
Hast du da nochmaln link mit bildern zu? Was heißt enden zusammenlöten?das eine ende geht doch sicherlich zu dem metalldorn in der mitte des drehgestells (sofern vorhanden)und per bohrung ins innere des wagens oder nicht?
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
so habe ich es an meinen Umbauwagen gemacht (siehe Bild).
Das freie Ende einfach unter der Wicklung verlegt. Da ist am Drehgestell gar nichts gelötet.
Gesamter Bericht: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...1=Mr.%20rail#x779542
Viele Grüße,
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
so habe ich es an meinen Umbauwagen gemacht (siehe Bild).
Das freie Ende einfach unter der Wicklung verlegt. Da ist am Drehgestell gar nichts gelötet.
Gesamter Bericht: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...1=Mr.%20rail#x779542
Viele Grüße,
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Fliesengott - 21.12.15 16:58
Ah super,vielen dank.werd ich mal die tage ausprobieren. Wenns genauso funktioniert ist es ja einfacher als mit den adernhülsen.werds mal vergleichen.
Fabian
Fabian
Hallo Fabian #73,
so, wie es auf dem Bild von Simon in #74 zu sehen ist, soll es auch mit der Litze gemacht werden.
Die Litze ist aber weicher als der Draht, also sollte man das freie Ende (=wo keine Isolation mehr dran ist und die feinen Drähtchen aufhören, quasi das Wicklungsende) anlöten an der anderen Seite der Litze (=Wicklungsanfang), halt da, wo die Litze den Kontakt in den Wagen (Loch zum Durchführen der isolierten Litze oder Schraube/Bolzen/Niet zum Anlöten) herstellt.
Hm, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage wirklich ernstgemeint war -- so viel Vorstellungskraft sollte doch jeder Modellbahner haben
Trotzdem, ich eine Skizze erstellt, da sieht man klarer, was gemeint ist.
Nachdenkliche Grüße
Michael
Die von MHAG zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
so, wie es auf dem Bild von Simon in #74 zu sehen ist, soll es auch mit der Litze gemacht werden.
Die Litze ist aber weicher als der Draht, also sollte man das freie Ende (=wo keine Isolation mehr dran ist und die feinen Drähtchen aufhören, quasi das Wicklungsende) anlöten an der anderen Seite der Litze (=Wicklungsanfang), halt da, wo die Litze den Kontakt in den Wagen (Loch zum Durchführen der isolierten Litze oder Schraube/Bolzen/Niet zum Anlöten) herstellt.
Hm, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage wirklich ernstgemeint war -- so viel Vorstellungskraft sollte doch jeder Modellbahner haben
Trotzdem, ich eine Skizze erstellt, da sieht man klarer, was gemeint ist.
Nachdenkliche Grüße
Michael
Die von MHAG zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->
Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net;